дипломный проект

 

ВВЕДЕНИЕ

Швейные изделия относятся к важным товарам народного потребления  и составляют  существенную конечного продукта  не только предприятий легкой промышленности, но и предприятий изготавливающих одежду по индивидуальным заказам населения.

Создаваемая одежда должна соответствовать своему назначению, быть удобной в носке и вместе с тем отвечать духовным запросам человека, формировать его вкус, воспитывать стремление к красоте.

Конструирование и моделирование одежды это важнейшие этапы швейного производства. От них зависит точность и реальность воплощения замысла художника, посадки изделия на фигуре человека, качество изготовления и методы обработки, расход ткани, стоимость изделия.

Основная задача легкой промышленности – поднять производство изделий, обеспечить население товарами народного  потребления, постоянно обновлять и расширять ассортимент выпускаемой продукции, улучшать качество за счет внедрения новой техники и прогрессивной технологии.

Выросший за последние  годы ассортимент материалов, применяемых в швейной промышленности  требует от модельеров, конструкторов, технологов и других работников швейного производства творческого подхода к их использованию, ставит перед ними новые задачи, которые должны решаться на уровне мировых стандартов с использованием  достижений науки и техники.

Тема дипломного проекта «Разработка проектно- конструкторской документации на модели мужских фраков для торжественных случаев в условиях изготовления в ГОУ НПО ПЛ № 18 города Оренбурга» - является на сегодняшний день актуальной. Данные учебные заведения готовят квалифицированные кадры для швейных предприятий области и сферы бытового обслуживания населения. Занимаются учащиеся в учебных классах, а уроки производственного обучения проходят в учебных мастерских, где они под руководством мастеров производственного обучения выполняют заказы по изготовлению и обновлению швейных изделий, принятых от населения. Постоянными клиентами лицея являются телеведущие города, театральные коллективы города и  области. В срочном порядке и хорошим качеством отшиваются изделия, предназначенные для аэрофлота и железной дороги, для службы военизированной охраны  и российской армии и т.д.

Мужской нарядный костюм является необходимой частью гардероба мужчин всех возрастов. Маркетинговые исследования в городе Оренбурге показали, что из 200 человек мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, посетивших свадебные солоны предпочли бы иметь для торжественных случаев в своем гардеробе нарядный костюм в виде фрака -102 человека; смокинга – 63 человека; пиджака – 35 человек. Анкетирование также проводилось на областной выставке технического творчества и на показе мод «Зазеркалье». Результаты были примерно такие же. Пятьдесят два процента анкетируемых хотели бы приобрести фрачные костюмы, и остальные 48% опрошенных предпочтение отдали классическим пиджакам, смокингам, визиткам.

Разработка пакета конструкторской документации на модель фрака даст возможность использования ее,  как в условиях индивидуального производства, так и в условиях мелкосерийного производства.

Правильно разработанная проектно–конструкторская документация способствует значительному повышению эффективности работы предприятия. По прежнему основными требованиями, предъявляемыми к проектно – конструкторской документации, являются: соответствие всех форм документации своему назначению; простота и доступность использования; удобство хранения; универсальность  и информативность; применение методов унификации и стандартизации при разработке, как  отдельных форм, так и всего комплекта документации.

Главной целью деятельности предприятий швейной промышленности  является изготовление конкурентоспособных изделий при минимальных затратах и максимальной прибыли. Эта цель прослеживается в теме дипломного проекта в виде  разработки моделей мужских фраков для торжественных случаев на основе одной базовой конструкции.

 

 

1. ПРОЕКТНО – КОНСТРУКРОРСКАЯ ЧАСТЬ.

Проектно–конструкторская часть выполняется в соответствии с выделенными в ГОСТ ЕСКД 2103-63 стадиями проектирования: техническое  задание, техническое предложение, эскизный проект, технический и рабочий проекты.

1. Техническое задание

Заданием дипломного проекта предусмотрена разработка ПКД на модели мужских фраков для торжественных случаев в условиях изготовления в ГОУ  НПО ПЛ № 18 г.Оренбурга.

Семейство моделей фраков предназначены, для эксплуатации в средней полосе  России как, для  весеннее – летнего сезона, так и осеннее – зимнего.

 Условный потребитель – мужчина в возрасте от 20 до 55 лет размер

182 – 100 – 88.

Под семейством моделей понимают серию изделий, разработанных на одной конструктивной основе в связи  с требованиями унификации конструирования и моделирования в условиях производства.

Процесс проектирования новых моделей одежды должен выполняться на высоком инженерном уровне с учетом типовой стадийности. Согласно ГОСТ 2.103-72 в техническом задании должны быть отражены: наименование и условия эксплуатации изделия; основные требования к качеству проектируемого изделия и возможные пути их реализации.

Исходными данными для разработки требований к конструкции и материалам проектируемых моделей являются: вид одежды; вид услуг, которые  будут оказаны населению при изготовлении этой одежды; размер; полнотная и возрастная группа типовой фигуры; возможные требования потребителей данного возраста.

					ДП №
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Разработал		Подковырова О.Н.
Руководитель		Бузлова Б.Г.			Проектно – конструкторская часть	Литер.          Лист               Листов
К. констр.
К. техн.						ИИМ г.Оренбурга 4КТ-4
Зав.каф.

На этой стадии формируется качество одежды и технико – экономическая эффективность ее производства.

Техническое предложение представляет собой перечень проектно – конструкторских документов, позволяющих дать оценку возможных вариантов технического решения моделей одежды.

Исходным материалом для разработки технического предложения являются требования к проектируемой модели, изложенные в техническом задании. Основным содержанием работ, выполняемых на стадии технического предложения является: художественный поиск новых совершенных форм фрака; антропометрический анализ модной и типовой фигур; художественно-конструктивный  и адаптационный анализ моделей одежды; анализ и выбор конструктивного решения моделей.

В результате анализа, выполненного в техническом предложении, составляется эскизный проект новых моделей одежды. Он представляет собой конкретное конструктивное решение изделий,  и содержит все данные о размерах и форме отдельных деталей и всего изделия в целом. Осуществляется разработка семейства моделей, эскизная проработка и уточнение выбранных моделей одежды, дается их описание, обоснование конструктивного устройства, осуществляется прогнозирование их технико–экономических показателей,  конфекционирование материалов. В эскизном проекте четко определены силуэт, покрой, вид застежки, характер отделки.

На стадии технического проекта осуществляется детальная разработка конструкций новых моделей одежды. С этой целью в техническом проекте производят:

- характеристику исходных данных, выполнение предварительного и детального расчета конструкции моделей;

- разработку чертежей конструкции и рекомендации по технической обработке изделий;

- оценку степени технологичности конструкции.

Рабочий проект является последней стадией процесса проектирования. Документация, разрабатываемая на этой стадии, должна быть полной, достаточной для получения изделий высокого качества, имеющих ту форму, которая была заложена в эскизном проекте. На этой стадии выполняются следующие виды работ:

- изготовление чертежей лекал новых моделей одежды;

- техническое размножение лекал на смежные  размеры и роста;

- выполнение экспериментальных раскладок лекал, установление норм расхода материалов;

- изготовление образца изделия;

- разработка технического описания на модель.

Для эффективного выполнения проекта необходимо применение современных методов проектирования конструкций моделей одежды. Основные методы проектирования для   каждой стадии представлены в таблице 1.

При выполнении проектно–конструкторской работы используется следующая научно – техническая документация:

ГОСТ 10581 – 82. Швейные изделия и трикотажные.  Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

ГОСТ 16985 – 71. Изделия текстильные. Символы по уходу;

ГОСТ 23948 – 80. Изделия швейные. Правила приемки;

ГОСТ 23193 - 78.  Изделия швейные бытового назначения. Допуски;

ГОСТ 4.45 – 77. Система   показатели качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей;

ГОСТ 4103 – 82. Изделия швейные. Методы контроля качества;

ГОСТ 12566 – 81. Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности;

ОСТ 17-325- 86. Изделия  швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.

ОСТ 17-835-80. Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам – М.: ЦНИ ИТЭИ Легпром, 1990;

РСТ 544- 87. Бытовое обслуживание населения. Изготовление одежды верхней мужской и для мальчиков пальтово – костюмного ассортимента. Введено 01.04.88- М., Госплан РСФСР, 1987.

Таблица 1

Методы проектирования конструкций одежды, используемые на различных стадиях проектирования

Стадия проектирования	Методы проектирования конструкций одежды
1	2
Техническое задание	Анализ моделей аналогов, логический анализ, оценка качества моделей одежды
Техническое предложение	Художественно- конструктивный анализ моделей одежды, адаптационный анализ моделей одежды, логический анализ
Эскизный проект	Прогнозирование технико–экономических показателей моделей одежды, художественно – конструктивный анализ, конфекционирование
Технический проект	Конструирование, конструктивное моделирование, унификация,  стандартизация, обработка базовой конструкции на эргономическое соответствие, обработки моделей конструкции на эстетическое соответствие, оценка качества одежды
Рабочий проект	Разработка лекал, градация лекал, разработка технического описания на модель, способы нормирования материалов, оценка качества одежды

 

1.1.1. Анализ моделей аналогов

Анализ моделей – аналогов (МА) осуществляется в три этапа: подбор МА, их оценка и анализ результатов работы.

Анализ МА осуществляется на технологическую однородность по технико – экономическим показателям, по использованию материалов и их подбору в пакет изделия, методам обработки и другим требованиям (табл. 2). Целью анализа является выделение слабых мест процесса проектирования и установление соответствующего уровня требований к проектируемому изделию. В качестве источников информации при подборе МА используются образцы моделей, представленные в современных журналах мод и каталогах одежды. Модели – аналоги приводятся в приложении 1.  Модели – аналоги.

Суммарная оценка (Сi) каждого показателя по всем Маiопределяется как Cij=ΣСi,

Где n– число МА, Сi– бальная оценка по каждому показателю для каждой i- той МА.

Процент удовлетворенности каждого требования Пуjдля всех моделей рассчитывается по формуле:

Пуj= Cij/М * 100%,

Где М – суммарная максимально возможная оценка показателя,

М= 3* n

М= 3*8=24

Процент удовлетворенности  каждой Маi   Пуjпо всем требованиям рассчитывается по формуле:

Пуj= Cij/ М* 100%,

Таблица 2.

Анализ моделей – аналогов

№	Наименование требования	Номера моделей – аналогов, i								Суммарная оценка Cij	Процент удовлетворенности Пуj
		Бальная оценка показателей Ci
		МА 1	МА 2	МА 3	МА 4	МА 5	МА 6	МА 7	МА 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Социальные	3	2	2	2	3	3	3	3	21	86
2	Функциональные	3	2	2	2	3	3	2	3	20,0	83,3
3	Эргономические	3	3	3	3	3	3	3	3	24	100
4	Эстетические	3	3	3	3	3	3	3	3	24	100
5	Эксплуатационные	2	2	2	2	2	2	2	2	16, 0	66,6
6	Технологичности	3	3	3	3	3	3	3	3	24	100
7	Применение методов стандарт	3	2	2	2	3	3	2	3	20	83
8	Экономичность	2	2	2	2	2	2	2	2	16	66
	Суммарная оценка Cij	22	19	19	19	22	22	20	22	165
	Процент удовлетворенности Пуj	92	79	79	79	92	92	83	92		687

 

Примечание: 3 балла – оценка «отлично»

2 балла – «хорошо»

1 балл – «удовлетворительно

0 баллов – «неудовлетворительно»

Анализируя данные таблицы можно отметить, что процент удовлетворенности моделей–аналогов по требованиям распределился следующим образом:

Максимального процента достигли эстетические, эргономические  и технологические – они составляют 100% удовлетворенности. Именно этим требованиям все модели – аналои полностью отвечают.

Далее на втором месте стоят функциональные, социальные и применение методов стандартизации. Это объясняется тем, что данные модели отвечают своему назначению (нарядной одежды).

Социальные требования 86 % - данные модели конкурентноспособны, так как соответствуют направлению моды, и стоимость изделий отвечает финансовым возможностям различных групп населения, что приобретает большую значимость при производстве одежды. Достаточно высок процент удовлетворенности методов стандартизации из-за большого количества унифицированных деталей.

Значительно в меньшей степени модели–аналоги отвечают эксплуатационным требованиям и экономичности это объясняется тем, что эксплуатационная экономичность конструкции фраков зависит от потребительских затрат на поддержании внешнего вида изделия в процессе эксплуатации (удаление загрязнений посредствам химчистки и глажения). Нарядный костюм необходим, но обуславливает ограниченное количество предметов в гардеробе мужчины и имеет достаточно длительный срок эксплуатации, что исключает дополнительные затраты.

Таким образом, при детальном изучении всех МА с учетом указанных требований наиболее приближенным к образцу моделей являлись ММА1, МА 5, МА 6, МА 8, МА 7, МА 2, МА 3, МА4.

1. Предъявление требований и установление показателей

качества проектируемого изделия

Заданием дипломного проекта предусмотрено разработать проектно – конструкторскую документацию на семейство моделей мужских фраков для торжественных  случаев, для  конкретной фигуры 182-100-88 второй полнотной группы.

Мужчины для таких случаев предпочитают иметь модные изделия, модный силуэт, цвет, покрой, длину, а также иметь красивый внешний вид.

К проектируемым изделиям предъявляются потребительские требования (социальные, эстетические, функциональные, эргономические, эксплуатационные) и технико–экономические (применение методов стандартизации, повышение экономичности и эффективности проекта, разработка технологических конструкций).

 При установлении потребительских требований к изделиям особый  акцент дается на те требования, которые в первую очередь в соответствии с назначением изделия должны быть реализованы. Для проектируемого в работе нарядного фрака определяющими будут являться функциональные, эстетические и эргономические требования.

Функциональные требования включают в себя требования соответствия заданного вида одежды его конкретному назначению, размерной и полнотной группе потребителя. Данные модели полностью отвечают своему назначению (нарядная одежда),  хорошо адаптированы к размерной и полнотной группе.

Социальные требования определяют соответствие спроса потребителей на данный вид одежды. Представленные модели фраков отвечают спросу и потребностям потребителя, его финансовым возможностям на данный вид изделий.

Эстетические. Одним из таких требований является соответствие проектируемых изделий направлению моды.

Для современной мужской моды  характерно разнообразие стилевых и образных решений, вобравших модные элементы разных лет.  Здесь и изящество силуэтных линий новой классики и броские детали  в духе 60-х годов, ненавязчивая небрежность современных предложений и элегантность, сияющие металлизированные  поверхности и романтическая изысканность бархата и меха.

Среди ярко выраженных предпочтений мужской моды – двухбортная застежка. У однобортных  изделий, как правило, на одну низко расположенную пуговицу. Немаловажными элементами являются меховые воротники, воротники – шали и апаш.

Модными аксессуарами остаются галстуки узкие,  широкие и  бабочки.

Особое внимание уделяется оформлению тканей. Предпочтение отдается типично английским тканям в серебристо – серой, бежево – коричневой сдержанной гамме цветов, а также пластичным однотонным тканям,  черных и белых оттенков. Для повседневной же одежды наряду со строгими костюмными тканями популярны и ткани в полоску, клетку, в «елочку». Бархат, атлас используется для отделки костюмов, предназначенных как для   особых случаев, так и для городской одежды.

Мужская одежда для города включает элегантные повседневные костюмы, которые порой надевают с вышитыми или разноцветными  футболками, а также изысканные вечерние смокинги, фраки и визитки, выполненные в лучших традициях ручного пошива прошлых веков, и авангардийские   вечерние костюмы из  демени, окрашенного в желтый цвет. Актуальное направление в мужской моде приводится в приложении 2.  Актуальное направление в мужской моде.

Эргономические требования включают в себя требования антропометрического, гигиенического и психофизического соответствия. Представленные модели полностью соответствуют данным требованиям, т.к. предназначены для мужчин второй полнотной группы, и удобны как в статике,  так и в движении; соответствуют санитарно – гигиеническим нормам;   

Эксплуатационные требования включают показатели надежности, долговечности. Данные модели фраков ввиду их не частого ношения в достаточной степени отвечают эксплуатационным требованиям.

Технико–экономические требования: представленные модели не представляют сложности при проектировании, раскрое и пошиве, возможно применение унифицированных деталей, что повышает экономичность процесса изготовления. Степень технологичности конструкции предусматривает создание объемной формы конструктивным путем; обеспечение конструктивной и технологической преемственности за счет применения унифицированных деталей и узлов; использование унифицированной технологии; широкое использование клеевых методов обработки; применение точного кроя; использование инженерных методов конструирования при проектировании одежды. Экономичность моделей определяется материалоемкостью и рациональным расходом материала. Большое количество деталей простых геометрических форм позволяет получить более плотную раскладку, а следовательно, меньший расход материала.

После установления всех требований, предъявляемых к проектируемым изделиям, определятся пути их реализации.

Возможные пути реализации требований для семейства моделей мужского фрака приводятся в таблице 3.   

Таблица 3

Реализация требований для семейства моделей мужского фрака

Наименование требований	Пути реализации
1	2
1. Социальные	Предназначен для потребителя со средним доходом.
2. Функциональные	Мужской фрак для торжественных случаев, для потребителя в возрасте 20-55лет
3. Эстетические	Силуэт – полуприлегающий; покрой – втачной; членение – вертикальное, горизонтальное, цвета – нейтральный и отделка – атлас. Обеспечение хорошего внешнего вида изделия за счет высокого качества технологической обработки изделия и внутренней отделки.
4. Эргономические	Антропометрическое соответствие достигается путем использования приближенных методов конструирования, рационального выбора прибавок на свободное   облегание.
5. Эксплуатационные	Основной материал: костюмная ткань малой гигроскопичности, проницаемости. Предлагаемые варианты ткани верха,
6. Применение методов стандартизации	Возможность преемственности типовых конструктивных устройств на основе использования типовых методов проектирования конструкций. Реализуется и обеспечивается оценкой и отработкой показателей технологичности на стадиях эскизного и технического проекта.
	Продолжение таблицы
1	2
7. Технологичность конструкции	Для повышения технологичности предусматривать создание объемных форм конструктивным путем, использовать современные клеевые и технологические методы обработки.
8. Экономичность	Обеспечение сокращения производственного цикла конструкторской и технологической подготовки производства, затрат на проектирование изделия и на материалы, путем рациональной  ширины ткани.

Задание на разработку изделия:

Ассортиментная разновидность изделия – фрак мужской;

Назначение – для торжественных случаев;

Сезон – осень – зима; весна – лето;

Тип производства – индивидуальный или мелкосерийный;

Климатическая зона – 2;

Пол – мужской, младшая 20-29, средняя 29-45, старшая – 45 и старше.

Размер 182-100-88 вторая полнотная группа.

Проектируемые модели фрака должны соответствовать высшей категории качества, для чего применяется основные, прикладные материалы и фурнитура соответствующая по художественно – колористическому оформлению современным требованиям, предъявляемым к материалам 1 сорта согласно действующей научно – технической документации.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Техническое предложение

 

В разделе техническое предложение осуществляется художественный поиск новых, совершенных форм фрака. Далее выполняется антропометрический анализ фигур, художественно – конструктивный и адаптационный, осуществляется выбор методов проектирования конструкций одежды.

 

1.2.1. Художественное проектирование моделей  одежды

 

Мода – непродолжительное господство определенного вкуса в какой-либо сфере жизни или культуры, в узком  смысле – смена форм костюма. Мода изменчива и противоречива. Она рождается как вызов сложившимся вкусам.

Неотъемлемой чертой мужской моды на протяжении двух веков является фрак.

Фрак (англ.- франц.) – мужская верхняя одежда первоначально офицерская, для верховой езды. До появления фрака полы сзади отгибали, и они постепенно спереди исчезли, а сзади превратились фалды. Впервые фрак появился в Англии. Основным отличием фрака от других частей, мужского костюма были облегавший крой с узкими рукавами, отсутствием карманов. Шили фрак из одноцветной ткани, однобортным, со стоячим, стояче-отложным, в зависимости от моды, воротником. Фрак светлых тонов являлся повседневной одеждой, а черный –  траурной одеждой.

Покрой фрака менялся практически каждой деятельности. В 10-е годы он был довольно коротким, в 20-е – длинным с завышенной талией и высоким  воротником,  в 30-е – туго схватывал талию, расширяя плечи специальными прокладками и имел пышный у оката рукав. В 40-е годы талия фрака стала чуть заниженной, а рукав небольшим и узким.

Повседневные  фраки первой половины XIXвека шили из тонких сукон,  иногда       из бархата синего, коричневого, зеленого, фраки не служивых людей из сукна оливкового. Застегивали фрак на большие узорчатые пуговицы. С начала ХХ века фрак стал традиционной парадной одеждой. Во фраках являлись на торжественные приемы и церемонии, балы и банкеты. Галстук – бабочка для фрака был как правило, белым. Парадные фраки шили из черного крена, из этого материала шили брюки, имеющие на боковом шве ординарный или двойной шелковый лампас из специальной ленты.

Фрак, как правило, имел матовые шелковые лацканы. Карман для носового платка находился слева, но носили фрак и без кармана. Фрак шили двубортный, с застежкой на три-четыре пуговицы с каждой стороны, но он никогда не застегивался. Пуговица обтягивались специальным шелком. На рукавах пришивали пуговицы меньшего размера, сзади на талии – две пуговицы такого же размера, как спереди. Линии соединения лацкана  с воротником была горизонтальной либо чуть поднятой вверх. Фраки обязательно имели отрезанную спинку. Перед мог  быть как отрезным, так и цельным. Лацканы чаще всего были шалевыми.   

Под фрак надевали жилет из такой же ткани, что и фрак,  и фрачную крахмальную рубашку из тонкого голландского полотна. На фрачной рубашке  манжеты пришивались к рукавам и застегивались на запонки-золотые или серебряные, украшенными бриллиантом либо жемчугом

Головным убором при фраке служил цилиндр. Обувь полагалась черная, лаковая. Дополняла костюм тонкая трость из черного дерева с прямым набалдашником из слоновой кости или серебра. Процесс преобразования фрака и фрачного костюма может носить бесконечный характер, т.е вариантов изменений можно придумать много. В этом есть положительный момент, как изделие в следствии, своего многообразия не надоест,  и срок его ношении продлевается, что говорит о «хорошем дизайне».  Хороший дизайн в одежде предлагает, прежде всего, удлиненный сроки эксплуатации изделия,  так же чтобы физический износ был равен моральному износу, чтобы вещь не устарела преждевременно.

1.2.2.Художественно-конструктивный анализ моделей

Анализ выполняется относительно идеальной фигуры (ИФ) по антропометрическим поясам, отмечая величины припусков, модные конструктивные решения, технологические приемы, используемые для создания модной формы поверхности и форм модной фигуры. Полученная информация необходима для выполнения адаптационного анализа и эскизного проекта.

Сегодня модной мужской фигурой считается высокая, хорошо сбалансированная, атлетического телосложения, особо подчеркивающая ширину плеч, узость бедер и мускулистость торса и удлиненность конечностей            (182-100-88).

Форма мужских фраков для торжественных случаев не отличается большим разнообразием. Чаще всего это умеренная форма (рис. П1, модели 1 – 8). Силуэт – полуприлегающий (рис. П1, модели 1-8).

Поверхность деталей гладкая, с небольшой вогнутостью в области талии и выпуклостью в области лопаток, груди и бедер.

 Конструкция, главным образом, с вертикальными членениями  (рис. П1, модели 1-8), горизонтальными (рис.П1, модели 1- 8). Форма моделей конструктивно решение за счет среднего шва спинки (рис. П1, модели 1- 8), рельефов (рис. П1, модели 1-8) и выточек на линии талии  (рис. П1, модели 1-8). Линия плеч слегка завышена, по длине естественная (рис. П1, модели 1-8), линия груди на естественном уровне, среднего объема (рис. П1, модели 1 – 8). Прибавка к полуобхвату груди составляет 6 см.

Пройма овальной формы. Прибавка на свободу проймы по ширине составляет 4 см, по глубине 3,5см.

Линия талии выражена четко за счет членения конструкции по данной линии и большой приталенностью вытачками, рельефами и боковыми швами.

Уровень линии бедер – на естественном месте. Прибавка к полуобхвату бедер составляет 4 см.

Линия низа по ширине, по отношению к размерам по линии бедер слегка увеличена (рис. П1, модели 1 – 8).  По форме линия низа прямолинейная (рис. П1, модель 5), овальная (рис. П1, модели 1-4, 6-8).

Спинка со среднем швом и рельефом, а также шлицей в нижней части.

Рукав втачной, двухшовный (рис. П1 модели 1-8)умеренного объема, Поп = 5см. форма оката округлая (рис. П1, модели 1-8).

Воротник стояче – отложной (рис. П1, модели 2, 3, 6, 7, 8), шалевый (рис. П1. модели 1, 4, ), апаш (рис. П1 модель 5).

Вырез горловины овальный (модели 1, 4, 5), углом (модели 2, 3, 6. 7, 8).

Фалды впереди округлой формы (рис. П1, модели 1-8).

 

1.2.3. Антропометрический анализ фигур

 

В данном разделе для разработки семейства моделей мужских фраков для торжественных случаев и изготовления его в дальнейшем осуществляется характеристика и анализ типов фигур по следующей цепочке: идеальная фигура (ИФ)           типовая фигура  (ТФ)           конкретная фигура (КФ).

Модная фигура или идеальная – это те очертания и образ фигуры, который под влиянием различных произведений искусства, стилей, моды и даже особенностей быта складывается и главенствует в нашей жизни. Модная мужская фигура на данном этапе соответствует размерным признакам 182-100-88.

Типовая фигура (ТФ) – определяется  соответствующими стандартами и размерной типологией. Типовые фигуры рассчитываются  на основе соответствующей статистической  обработки размерных признаков, полученных путем обширных антропометрических исследований. При этом обмеру подвергаются все случайные фигуры с различными особенностями телосложения, так как отсеивание таких фигур не предусмотрено.

Таким образом, размерная типология состоит из типовых фигур, в которых заложена усредненная информация обо всех особенностях телосложения реальных фигур.  В качестве типовой фигуры выбранная фигура с основными размерными признаками 182-100-88.

При изготовлении одежды малыми сериями принято использовать размерные признаки типовой фигуры, а при изготовлении на индивидуального потребителя работать необходимо с конкретными фигурами и мерками, которые довольно часто не совпадают с типовыми и идеальными  мерками.

По форме таблицы 4 осуществляется анализ модной, типовой и конкретной фигуры.

Таблица  4

 

Сравнительная оценка измерений модной фигуры (182-100-88), типовой фигуры (182-100-89), конкретной фигуры (181-100-89).

№ п/п	Наименование мест измерения	Условное обозначение	Величина измерения			Разница см (+-)
			Идеальная фигура	Типовая фигура	Конкретная фигура	НФ КФ	ТФ КФ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рост	Р	182	182	181	1,0	-1,0
2	Полуобхват шеи	СШ	20,7	20,7	20,5	-0,2	-0,2
3	Полуобхват груди III	Сг.	500	500	500	0	0
4	Полуобхват талии	Ст	44	44	44,5	+0,5	+0,5
5	Полуобхват бедер	Сб	52,4	52,4	52,6	+0,2	+0,2
6	Ширина груди	шг	19,4	19,4	19,5	+0,1	+0,1
7	Расстоянии от линии талии сзади до высшей точки проектируемый плечевого шва у основания шеи	Дтс.ll	49,1	49,1	49,0	-0,1	-0,1
8	Расстояние от вышей точки проектируемого плечевого шва у основания или до линии талии спереди	Дтс.ll	47,7	47,7	47,5	-0,2	-0,2
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадки	Впрз	25,5	25,5	25,4	-0,1	-0,1
10	Высота плеча косая спинки	Впкс	48,3	48,3	48	-0,3	-0,3
11	Ширина спинки	Шсп	20,4	20,4	20,4	0	0
12	Ширина плеч	Шсп	15,7	15,7	15,5	-0,2	-0,2
13	Длина руки до запястья	Дп	61,4	61,4	61	-0,4	-0,4
14	Обхват плеч	Оп	32,2	32,2	32	-0,2	-0,2
15	Высота плеча косая спереди	Впкп	47,6	47,6	47,3	-0,3	-0,3

 

Анализируя данные таблицы 4 можно сделать вывод, что конкретную фигуру можно отнести к типовой с размерными признаками 182-100-88, а также к идеальной с теми же размерными признаками, которая господствует в современном мире моды.

Выявились лишь незначительные отклонения в сторону уменьшения в следующих размерных признаках. Впкс (-0,3), Дтп (-0,4)  и в сторону увеличении в размером признаке Ст.(+0,5). Остальными отклонениями, которые составляют    +_- 0,1-0,2 см можно пренебречь.

Графические модели модной, типовой и конкретной фигуры представлены в приложении 3 РИС.П.3.1.

Модная модель фигуры идентична типовой.  Необходимо произвести адаптацию формы фрака относительно модной и типовой формы, но с внесении в нее изменении, позволяющих зрительно воспринимать модели изделия на трех типах фигур практически одинаковыми. Это будут изменения длины рукавов, изменении положения конечной плечевой точки спины и полочки, увеличения объема в области линии талии.

Если же не вносить этих изменений, то возможны влияния особенностей телосложения на качество посадки: захождение краев шлицы друг на друга; наклоните заломы к пройме изделия;  заужение изделия по линии талии; укороченная длина рукава

1.2.4 Адаптационный художественно-конструктивный

анализ моделей

В виду того, что отсутствуют резкие отклонения в особенностях строения конкретной фигуры, ее можно отнести к группе, где к <_-0,658, который определяется отношением размерного признака Об к росту Р. Из вышесказанного следует, что модель изделия не изменяется по отношение к индивидуальной фигуре и соответственно относится к группе «L», близких к идеальной. 

Пути реализации функциональных требовании рассматриваются с учетом эстетических требований, а именно - направления моды. Выводы о предпочтительности вариантов конструктивного решении моделей одежды для индивидуального потребителя делаются на основании анализа элементов конструктивного решения функционального и эстетического соответствия, выполнимого в виде матрицы (табл. 5)

Таблица  5

Адаптационныйхудожественно-конструктивный анализ моделей

Художественно-конструктивные показатели модели

Встречаемость элементов ХКП

Функцион. Соответ.

Эстетич. соответ

Предпочтительног. соответ.

М 1

М 2

М 3

М 4

М 5

М 6

М 7

М 8

М 1

М 2

М 3

М 4

М 5

М 6

М 7

М 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Стиль: классический

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Силуэт: полуприлегающий

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Продолжение таблицы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Покрой втачной

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Членения вертикальные горизонтально

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+   +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Длина изделия :выше уровня  колена

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Конструктивно-декоративные рельефы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Цветовая

+

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

Сочетание в изделии различных фактур

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

Наличие среднего шва спинки

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наличие бочка

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ширина воротника: умеренная

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ширина лацкана средняя

-

+

+

-

-

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

Вид воротника стояче-                отложной

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

В графах 2 и 3 ставятся знаки «+» или «-» в зависимости то того, подходят ли это решение фигуре потребителя (гр.2) или является ли оно модами (гр.3). В графике 4 ставится знак  «+» при наличии этих знаков в графах 2 и 3

На основе анализа проведенного в таблице 5, можно сказать о функциональном и эстетическом соответствии моделей, а также можно выбрать три модели, которая в наибольшее мере отвечают им функциональным и эстетические требованиям.

Рисунки выбранных адаптированных моделей – аналогов представлены в приложении 4.

 

Далее выполняется анализ проектируемых моделей в форме таблицы 6 и дается оценка степени новизны моделей и насыщенности их модными художественно – конструктивным показателями

Таблица 6

 

Оценка степени соответствия направлению моды

 

№ п/п	Наименование ХКП	Наличие ХКП в модели			Степень соответствия направлению моды, Р.
		М1	М5	М8	М1	М5	М8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Силуэт: полуприлегающий	+	+	+	1	1	1
2.	Стиль: классический	+	+	+	1	1	1
3.	Покрой: втачной	+	+	+	1	1	1
4.	Членение: вертикальное и горизонтально	+	+	+	1	1	1
5.	Длина относительно л.колен: выше колен	+	+	+	1	1	1
6.	Цвет материала: белый              Серый  черный	+ - -	- + -	- - +	1 - -	- 1 -	- - 1
7.	Фактура материала	+	+	+	1	1	1
8.	Сочетание материалов	+	+	+	1	1	1
9.	Наличие рельефных швов	+	+	+	1	1	1
10.	Форма рукава	+	+	+	1	1	1
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Оформление и наличие среднего шва спинки	+	+	+	1	1	1
12.	Наличие шлиц на  рукавах	+	+	+	1	1	1
13.	Наличие отделочных пуговиц и их сочетание с изделием	+	+	+	1	1	1
14.	Вид воротника: отложной	+	+	+	1	1	1
15.	Вид кармана прорезной с листочкой	+	+	+	1	1	1
16.	Наличие шлицы	+	+	+	1	1	1

 

Р. принимает следующие значения:

Р.=0  – ХКП не соответствует направлению моды

Р.=0,5 – ХКП не совсем соответствует

Р.=1- ХКП полностью соответствует направлению моды

По результатам таблицы 6 дается оценка степени новизны модели:

Нм. = К Р./    ХКП, где

К – количество ХКП той или иной степени соответствия

Р – степень соответствия ХКП направлению моды

ХКП – все показатели, включенные в таблицу

Н (М1) = (16*1) / 16 = 1

Н (М5) = (16*1) / 16 = 1

  Н (М58) = (16*1) / 16 = 1

Степень насыщенности изделия модными художественно-конструктивными показателями определяется по формуле: L= ОХКП / ХКП, где ОХКП – количество показателей полностью соответствующих моде (Р)

L(М1) = 16 = 1

 L(М5) = 16 = 1

L(М8) = 16 = 1

Так как степень насыщенности изделий (М1) (М5) (М8) модными художественно-конструктивными показателями равна 1, то можно сделать вывод, что  (М1) (М5) (М8) в полной мере отвечают направлению моды и имеют высокую степень насыщенности модными ХКП

 

1.2.5 Выбор методов проектирования конструкций

моделей одежды

 

Разработка моделей мужских фраков для торжественных случаев производится в условиях индивидуального производства. Цикл проектирования осуществляется по следующий цепочке:  базовая конструкция (БК)- модельная  конструкция  (МК)

Базовая конструкция (БК) – конструкция высокого эргономического соответствия, не имеющая никаких фасованных особенностей. БК разрабатывается с минимальными, но рациональными величинами припусков на свободное облегание, обеспечивающих динамическое соответствие одежды в минимальную площадь лекал. В БК припуски на декоративно-конструктивное оформление не делаются. БК разрабатывается для одного ведущего силуэта и имеет максимальное приближение к форме тела человека, служит основой для разработки модельной конструкций.

Модельная конструкция (МК) – разрабатывается на основе БК и имеет фасонную проработку всех основных и конструктивно-декоративных деталей: застежек, рельефов, карманов, воротников,  оформление линии горловины, проймы, низа изделия.

 

 

 

 

 

 

1.3. Эскизный проект

В эскизном проекте осуществляется эскизная проработка и уточнение выбранных моделей одежды, дается их описание, обоснование конструктивного устройства, разработка семейств, осуществляется прогнозирование их технико-экономических показателей, конфекционирование  материалов, отработка новых форм моделей одежды в материале.

 

1.3.1. Разработка семейства моделей

 

  При создании коллекции МК учитываются  следующие требования:

-МК объединены единым эстетическим и техническим замыслом;

-отражать направление моды;

-коллекция моделей строится на основе БК

-коллекция моделей определенного ассортимента формируется на основе потребительского спроса  и размерно-ростовочного и возрастного состава обслуживаемого населения;

-МК коллекции должны максимально обеспечить конструктивно-технологическую однородность моделей, которая достигается за счет использования унифицированных деталей и узлов, типовых методов их обработки, однородных по свойствам материалов и фурнитуры.

Из всей совокупности МК выбираются 3 модели, отвечающее заданным требованием, в том числе конструктивно-технологической однородности.  

 

МК1 МК5 МК8

Итак,  УСМ фраков для торжественных случаев можно представить следующим образом:                                                  

                     УСМ                            

                                                                                      

Выбранные МК представлены в виде технического рисунка графической модели в М1:10 в приложении 5, и графической части 1:2

Описание внешнего вида

Фрак мужской, нарядный, для торжественных случаев из костюмной ткани как для весенние - летнего периода, так и для осенне – зимнего.  Фрак полуприлегающего силуэта с горизонтальным (по линии талии) и вертикальным (по линиям бока,  среднему шву спинки) членением. Борта                                                        не застегиваются и заканчиваются на  линии талии. Лацканы,   воротник обработаны отделочной атласной тканью. Из этого же материала изготовлены пуговицы.

Способ создания объемной формы, как конструктивный, так и способ влажно-тепловой обработки.

- Полочки с отрезными бочками и вытачками идущими от линии талии 

- На левой полочке прорезной карман с листочкой

- Спинка со средним швом и рельефами, идущими из проймы

- Рукава втачные двухшовные.   В нижний части локтевого шва шлица

М 1 -отлетная,  М 5- отрытая,  М 8 – вытачная.

Шлица отделана пуговицами

- Отрезные нижние части фрака - фалды впереди имеют скругленные края и  идут от линии талии на участке передних вытачек полочки.

Нижняя часть фалд в М1 и М8 имеет овальную форму, а в М5 линии         - прямая. Шов соединения боковых и средних частей фалд является продолжением рельефных швов спинки. Посередине средних частей фалд шлица, идущая от линии талии. В М5 по шлице застежка на петле и пуговицы.

В М1, М8 в конце рельефных швов на линии талии отделочные пуговицы.

Особенностью М1 – воротник  шалевый      и борта закругленной формы;

 М5 – воротник   «апаш», низ и борта повторяет форму края воротника;

 М8 – воротник отложной,  лацканы с острыми углами  умеренной  ширины. На полочках вдоль края воротников и лацканов пуговицы.

Подкладка фрака расположена по полочкам, спинки и рукавам. Подкладка полочек с карманами в листочку в М1 и М8. Нижняя часть фрака без подкладки – двухслойная

Рекомендуемый размер для всех моделей: 182-100-88,  IIполнотная               группа, возрастная категория от 20 до 60лет.

 

 

1.3.2. Конфекционирование материалов

 

 

Конфекционирование – правильный, научно обоснованный подбор материалов для изделия или пакета одежды с учетом их свойств , современного направления моды и особенностей технологического процесса швейного производства. Это подбор основывается на хорошем знание свойств материалов, умении использовать их для достижения определенного внешнего эффекта одежды, создание одежды с заданными свойствами, обеспечивающими комфорт, удобство, определенную долговечность и износостойкость.

Данный раздел дипломного проекта выполнен с целью выбора рационального пакета материалов для нарядного мужского фрака. Конфекционирование материалов является важным и ответственным этапом в швейном производстве: от правильного и обоснованного выбора материалов в пакет изделия зависит качество и конкурентно способность одежды, стабильность внешнего вида в процессе носки и легкость ухода за изделием. При конфекционирование должен соблюдаться принцип – единство требований к материалам, из которых будет изготовлен мужской фрак. Это позволит применять одинаковые способы ухода для всех материалов, вошедших в пакет изделия.

В пакет нарядного мужского фрака для торжественных случаев входит: ткань верха (основания); подкладочный, прокладочный клеевой материал; скрепляющий нитки; пуговицы; отделочный материал.

По одному из выбранных образцов основного материала визуально определены и представлены в табличной форме (таблица 7) следующие характеристики: художественно – колористическое оформление; фактура и вид поверхности; вид отделки; отличительные признаки; туше.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.

Органолептическое исследовании покровного материала.

 

Образец (5*5)	Художественно –  колор. оформление	Фактура	Вид отделки	Отличительные признаки	Туше
1	2	3	4	5	6
5

 

Все требования, которые предъявляются к материалам можно разделить на эстетические, эргономические, конструкторско- технологические, экономические и  требования к износостойкости.

Эстетические требования к материалам характеризуют соответствие материалов оформлению и надежности их внешнего вида. В эту группу включают требования к цвету и возможному сочетанию цветов в изделии, фактуре материала, его рисунку, блеску, форме, переплетению. Эстетичность обусловлена также малой загрязняемостью, отсутствием пиллинга, устойчивостью окраски материалов и тесно связана с формой изделия, для долговечности которой требуются материалы с определенной драпируемостью,  несминаемостью, безусадочностью и другими показателями.

Эргономические требования характеризуются комфортом и удобством эксплуатации одежды в системе «человек – среда- изделие». К ним относятся гигиенически. Они характеризуют обеспечение материалами защиты тела человека от вредных воздействий внешней среды нормальных комфортных условий по созданию требуемого микроклимата в пододежном слое, быть безвредными (волокна и нанесенные на материал препараты не должны выделять вредных примесей) и создавать максимальные удобства при носке и легкости ухода за изделием.

Конструкторско-технологические требования характеризуют свойства материалов, оказывающие существенное влияние на конструкцию изделия и параметры технологического процесса его изготовления. К ним следует отнести длину материала в куске, их ширину и толщину, усадку, число ниток, драпируемость, несминаемость, жесткость.

Требования к износостойкости (надежности) материалов характеризуются прочностью, устойчивостью материалов к истиранию, образованию пиллей, к стирке, микроорганизмам. Износостойкость тканей характеризуется их способностью  противостоять разрушающим факторам. В процессе использования швейных изделий на них действует свет, солнце, влага, растяжение, сжатие, кручение, изгиб, трение, пот, стирка, химчистка, понижение и повышение температуры и пр.  В результате воздействия всех факторов происходит изменение структуры материалов с постепенной потерей прочности вплоть до их разрушения.

Экономические требования обусловлены затратами на приобретение швейного изделия, стоимостью ухода за ним и длительностью эксплуатации. Одежда должна иметь доступную цену с учетом действительных затрат на ее производство и реальных доходов населения.

Значимость требований для всех материалов, составляющих пакет изделия, указываются в таблице 8. Наиболее значимые требования обозначают цифрой 1, наименее – цифрой 5.

Таблица 8.

Значимость требований к материалам.

Наименование материалов, составляющих пакет изделия	Требования к материалам и их значимость.
	Эстетические	Эргономические	Констр - технологические	Надежность	Экономические
1	2	3	4	5	6
Покровные	1	2	3	5	4
Подкладочные	2	4	3	1	5
Прокладочные	3	4	1	2	5
Отделочные	1	4	2	3	5
Скрепляющие	3	5	2	1	4
Фурнитура	1	5	4	2	3

 

Подбор материалов, составляющих пакет изделия должен осуществляться таким образом, чтобы удовлетворять главному условию – единству требований и свойств,   всех материалов.

Основной целью рационального подбора материалов в пакет изделия фрака является создание конструкций изделий, отличающихся повышенной формоустойчивостью, стабильностью внешнего вида в процессе носки. Поэтому здесь важно учесть упругие свойства покровных и прокладочных материалов, изменение их линейных размеров в процессе ВТО, толщину. Стабильность внешнего вида в процессе носки и легкость ухода обеспечивается подбором в пакет изделия материалов с единым способом ухода, которые определяются сырьевым составом комплектующих материалов.

Характеристика материалов по основным свойствам приводится в таблице 9.

Таблица 9.

Характеристика материалов, составляющих пакет мужского фрака.

Назначения материала.	Наименование материалов	Поверхностная плотность	Ширина См.	Число нитей На 10 см.		Волокнистый состав	Вид отделки	Переплетение
				О	У
1	2	3	4	5		6	7	8
Покровные			150
Подкладочные			150
Прокладочные			110
Отделочные			150

 

При разработке рекомендаций по технологической обработке фрака важно учитывать свойства материалов, так как они влияют на выбор методов обработки.

Все материалы, входящие в пакет  проектируемых мужских фраков, представлены в конфекционной карте (приложение 6).

 

 

 

1.3.3.Прогназирование технико-экономических

показателей моделей

Прогнозирование экономичности моделей выполняется по методике работы В.М. Попандопуло, в его книге «Анализ экономичности моделей», согласно которой для каждой модели определяется количество межлекальных отходов в раскладке лекал деталей изделия; Si– площадь лекал; Qi– на единицу изделия (17)

Для моделей мужских пиджаков, фраков

а = 16,7-3,8 х₁-2,8 х_{2 +} 0,03 (х₃) + 3 х₄

s= 1, 06 – 0, 1 х + 0, 0076 х₃ – 0, 15 х₄ + 0,014 х₅

где х₁ = 1 если рукава втачные

х₂ = 0 если рукава не реглан, не комбинированные

х₃ – расширение по низу модели по отношению к линии бедер, см (значение берется по абсолютной величины

х₄ = 0 если изделие не из искусственного меха

х₅ – длина изделия, см;

Подставив данные _{х1 х2 х3 х4 х5}  в формулы получаем количество межлекальных выпадов и площадь лекал для моделей М1; М5; М8

         А_{1,5,8 =} 1,06 – 0,1 х 1 + 0,0076 х₂ + 3 * 0 = 1,06 – 0,1 + 0,0152 + 1,4 = 2,915 (м)

Если прибавки на свободное облегание в моделях на уровне груди П_г ≠ 9 см, то площадь лекал изменится по величину

S= 2 х 10  ( П₂ – 9) х₅ = 2*10 (6-9)* 100 = - 0,6 м₂

Уточненная площадь лекал определяется по формуле 

S_{у т} = S+ S=2,915 – 0,6 = 3,315

Представленные ранее формулы по определению а, Sотражают основные факторы (покрой, силуэт, расширение по низу и длину изделия), влияющие на расход материала.

Для определения материалоемкости модельных конструкций используются расчетные формулы, представленные в литературе (30 стр. 32)

Расход материала на единицу изделия определяется по формуле:

Q_1,5,8 = S_{у т} / (1-0,01 а) = 3,315 / (1- 0,001) = 3,348

Экономичность каждой модели МК определяют по коэффициенту:

= ½(1-Р) + (1-Рmin) + (1-q) / (1-q min);

Р = а /а _max; Р _min= а_{min   /} а  _max;

а – расчетная величина межлекальных отходов для данную модель;

а_minи а_max– минимальные и максимальные межлекальные отходы для данного ассортимента, зафиксированные в отрасли (30, стр.8);

 q = Q / Q_max; q_min Q_{min /} Q _max;

Q– расчетная величина материала на данную модель;

 Q_minи Q_max; минимальный и максимальный расход материала на изделие данного ассортимента, зафиксированный в отрасли, (30, стр.62). Эти величины так же могут быть определены расчетным путем на основании принятых величин, а_minи а_max. В данном случае, а_min= 10%, а_max= 25%

Q_{min1, 5, 8 =}3,348 / (1 - , 001*10) = 3, 315

 Q_{max1, 5, 8}= 3,348/ (1-0, 01*25) = 4,464

Q_{1, 5, 8} = 3,348 /4,464 = 0, 75

 q_{Min1, 5, 8 =} 3,315 / 4,464 = 0, 74

Р. _1,5,8 =  13,8/25=,055

∑1, 5, 8 = ½[(1-0,55)] / (1-0,4)+(1-0,75)/(1-0,74) = 0,85

Полученный показатель удовлетворяет неравенству 0,62 <_-E< 1.0 следовательно данные модели могут быть определены, как экономичные

Технологичность моделей оценивается по внешнему виду моделей ( вид спереди, сзади, сбоку)по количеству швов, плоскостной форме деталей, их величине, способу создания объемной формы, расположению карманов, форме рельефных линий, наличию цельнокроеных деталей, предполагаемым методом обработки.

Для оценки технологической однородности моделей оформляется таблица 10 по технологическим узлам.

 

 

Таблица 10

Матрица технологической однородности деталей в семействе.

№	Технологические узлы и детали моделей серии	Модели серии
		МК1	МК5	МК8
1	2	3	4	5
1	Средний шов спинки	+	+	+
2	Рельефы	+	+	+
3	Нагрудный карман с листочкой	+	+	+
4	Вытачки	+	+	+
5	Боковая часть полочки	+	+	+
6	Передний шов рукава	+	+	+
7	Локтевой шов	+	+	+
8	Наличие шлицы в локтевом шве	+	+	+
9	Нижняя часть фрака: наличие боковых швов	+	+	+
10	Наличие шлицы	+	+	+
11	Наличие вытачек	+	+	+
12	Обтачной край фалд	+	+	+
13	Нижний воротник	+	+	+
14	Обтачивание края воротника	+	+	+
15	Обтачивание борта, лацканы	-	-	+
16	Соединение  воротника с горловиной	-	-	+
17	Соединение рукавов с проймой	+	+	+
18	Отделка кроим	+	+	+
19	Обработка подкладки	+	+	+
20	Карман на подкладке	+	-	+
21	Соединение подкладки по бортам, горловине и   рукавам	+	+	+
22	Соединение верхней и нижней частей фрака	+	+	+
23	Закрепление швов притачивания подкладки	+	+	+
24	Пуговицы отделочные	+	+	+
25	Пуговицы рабочие	-	+	-

Кmo1 = 22/25 = 0,88

Кmo5 = 22/25 = 0,88

Кmo8 = 24/25 = 0,96

При К = 1 – 0,75модель изделия является технологически однородной

Учитывая, что К то 1= 0,88; К то 5 = 0,8; К то 8 = 0,96 можно считать все модели серии технологические однородными.

 

1.3.4 Анализ формы поверхности проектируемых материалов

 

Для более полного представления о конструктивном устройстве модели, форме и размерах ее деталей, правильного выбора комплекса припусков, обеспечивающих своевременную модную форму конструкции, выполняют художественно-конструктивный анализ модели, по следующей схеме (на примере модели М5):

1. Характеристика вида поверхности всего изделия и его деталей.

Модель гладкой формы, вогнута в области талии, имеющая вертикальное членение-рельефами, выходящими из линии проймы, горизонтальное по линии талии

1. Характеристика модели по величине.

Модель среднего объема, полуприлегающей силуэта.

1. Характеристика модели по конструктивным и силуэтным линиям.
2. Линия плеча слегка завышена за счет плечевой накладки (1 см,). Вырез горловины овальный, слегка расширенный.
3. Линия груди расположена на естественном месте, среднего объема, несколько уплощена за счет рельефов на спинке. На полочке уплощение создается за счет BmoПг = 6 см
4. Линия проймы округлая овальная, уровень ее расположения соответствует линии груди. Пспр = 3 см
5. Линия талии располагается на естественном месте, обозначена с помощью рельефов и среднего шва спинки, и вытачек на полочке Пт = =1,5 см.
6. Линия бедер находится на естественном месте, обозначена за счет криволинейного оформления боковых срезов. Пб = 4,5 см.
7. Линия низа впереди округлая, а далее к спинке прямая и расширенная по отношению к размерам на линии бедер, на 2 см.

Для создания объемной формы проектируемой модели фрака на всех антропометрических поясах фигуры используется конструктивный  способ.

Конструкция выбранной модели представлена в виде составных сборочных единиц в форме таблице 11.

Таблица 11

Наименование детали	Кол-во деталей в изделии, шт	Эскиз детали	Наименование срезов
1	2	3	4
Полочка	2		1-2- плечевой срез 2-3- срез горловины 3-4-отлет цельно-кройного воротника 4-5-конец воротника 6-7-срез низа 7- 8-срез притачивания нижней части фрака 8-9-срез притачивания бочка 9-1-срез проймы
Боковая часть полочки	2		9-10-срез проймы 9-8-срез притачивания к полочке 8-11-срез притачивания нижнеей части фрака (фалд) 10-11-боковой срез
Продолжение таблицы
1	2	3	4
Спинка	2		12-13- срез горловины 13-14-плечевой срез 14-15-срез проймы 15-16-срез рельефа 16-17- срез притачивания нижней части спинки 17-12-средний срез
Боковая часть спинки	2		15-10-срез проймы 10-11-боковой срез 11-16-срез притачивания к нижней части фрака (фалд) 16-15-срез рельефа
Нижняя часть спинки (центральная)	2		17-16-верхний срез 16-18-боковой срез 18-19-срез низа 19-17-боковой срез
Нижняя часть фрака (боковая)	4		16-8-верхний срез 8-20-внешний срез фалды 20-18-срез низа 18-16-боковой срез
Верхняя часть рукава	2		9-10-верхней окат рукава 10-21-локтевой срез 22-23-срез шлицы 22-24срез низа 9-24-передний срез
Нижняя часть рукава	2		10-9-окат нижнего рукава 9-24-передний срез 24-21-срез низа 22-23-срез шлицы 10-21-локтевой срез
Продолжение таблицы
1	2	3	4
Нижний воротник	2		3-25-срез отлета 3-2-срез стойки 2-25-срез середины
Верхний воротник переходящий в подборта	2		25-4-срез отлета 4-5-конец воротника 5-6-срез борта 6-26-срез низа 26-2-внутрений срез подбора 2-25-срез середины
Листочка наградного кармана	1		27-28- нижний срез подлисточки 29-30-нижний срез листочки 29-31;31-27-боковой срез 30-32;32-28-боковой срез

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Технический проект

 

Технический проект – это совокупность конструкторской  документации, которая содержит полное представление о проектируемом изделии. К ним относятся базовые чертежи конструкции основных деталей (полочки, спинки, рукава, воротника), а также разработка модельной конструкции и оценка степени технологичности конструкции.

 

1.4.1. Характеристика метода конструирования одежды

 

В мире разработано большое количество методик конструирования одежды.

При разработке любой методики всегда стояла главная задача – обеспечение идеальной посадки изделия для максимального удовлетворения населения одеждой.

Большинство конструкторов России используют единый метод конструирования одежды ЦОТШЛ или единую методику  конструирования ЦНИИШП. Но нет ни одного конструктора, который  целиком и полностью использовал  бы один из методов (методику) , не внося какие – либо коррективы, обусловленные  разными факторами. В обиходе у конструкторов существует такая терминология, как провести «красивую линию». Поэтому нет двух совершенно одинаковых изделий, построенных по одной и той же методике конструирования,  но разными конструкторами.

В конечном счете выбор делает покупатель или заказчик. Ему не интересно, как сконструировано изделие, что в нем скрыто внутри. Он даже не может объяснить, почему в этом изделии ему комфортно и удобно. Это именно та неформализуемая задача, которую необходимо решать на всех этапах проектирования – от художника до лекальщика.

Предлагаемая методика построения мужского фрака основывается как не единой методике конструирования ЦНИИШП, так и на едином методе конструирования одежды ЦОТШЛ, применяемой для изготовления изделий по индивидуальным заказам. По этому методу некоторые сложные расчеты упрощены или заменены  мерками: введен показатель осанки и дополнительные измерения: высота проймы сзади (Впр з), высота плеча косая полочки и спинки. В описанной ниже методике построения конструкции фрака использовал так же опыт   Гриншпан Ильи Яковлевича. Многолетний опыт конструктора и, соответственно не одна сотня сконструированных изделий – гарантия успешного результата  при конструировании мужских изделий.

Правильно снятые измерения, умело выбранные прибавки, учтенный показатель осанки, все это в целом обеспечивает точность построения конструкции на любую фигуру и работу с одной примеркой и без примерок.

По этому методу, изменяя только величины прибавок, можно построить чертежи деталей одежды любых размеров и формы. Все чертежи строятся без припусков на швы.

 

1.4.2. Исходные данные для разработки чертежей конструкций

 

 

Исходными данными для разработки чертежей конструкций одежды являются размерные признаки, характеризующие фигуру человека по величине и форме, прибавки на свободное облегание, принимаемые в зависимости от силуэта и формы с учетом направления моды.

Для разработки чертежей конструкции мужского фрака выбираются  мерки конкретной фигуры, которые практически соответствуют меркам типовой фигуры с размерными признаками  182 – 100 – 88. Величины этих размерных признаков приведены в разделе 1.2.3 (таблица 4), в которой приводится сравнительный анализ МФ, ТФ, КФ.

Для упрощения расчета задается суммарная величина припуска на свободу облегания, которая включает в себя декоративно – конструктивную и технологическую прибавку.

Выбор величин припусков на свободное облегание осуществляется по таблицам Единого метода конструирования ЦОТШЛ в зависимости от вида, объема, силуэта изделия и с учетом свойств материалов (12).

Прибавки на свободное облегание для построения мужского фрака представлены в таблице 12.

Таблица 12

Прибавки на свободное облегание, используемые при разработке чертежа

Конструкции мужского фрака, полуприлегающего силуэта

Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина прибавки
1	2	3
Прибавка к полуобхвату груди	Пг	6
Прибавки к полуобхвату талии	Пт	1,5
Прибавки к полуобхвату бедер	Пб	4
Прибавки к ширине спинки	Пшс	1,3
Прибавки к ширине полочки	П шп	0,7
Прибавки к ширине проймы	П шпр	4
Прибавка к длине талии спинки	Пдтс	1
Прибавка к длине талии полочки	Пдтп	1,4
Прибавки на свободу проймы по глубине	Пспр	3,5
Прибавки к ширине горловины	Пшгор	1,3
Прибавка к высоте горловины	П вгор	0,4
Прибавка к обхвату плеча	Поп	8

1.4.3. Разработка основы конструкции изделия

 

Выбранные модели фрака М1, М5, М8 разрабатываются  на одной базовой основе конструкции (БК) с последующим нанесением фасонных особенностей для получения в  итоге   модельных конструкции (МК).

До построения чертежей конструкций выполняется предварительный расчет конструкции в виде таблицы 13. Сама же базовая конструкция представлена в приложении 7.

Таблица 13

Предварительный расчет конструкции для мужского фрака полуприлегающего силу эта из костюмной ткани на условно типовую фигуру (182-100-88)

Наименование участка	Условное обозначение	Распределение Оrill по участкам, см	Распределение        Пг по участкам, см	Размеры, участка, см
Спинка	А0а	Шсп	П. шс	Шсп+Пшс = 20,4+1,3=21,7
Полочка	а, а2	Шг	П. шп	Шг+Пшп = 19,4+0,7=20,1
Пройма	А а2	Сг – шсп –шг	Пг – Пшс -Пшп	(Сг +П.2 Гг.) – (Пшсп) - (Шг+Пшг)=15,2
Ширина базисной сетки	А02	Сг lll	Пг	Сг+Пг+Гг.=50+6+1,2=57,2

 

Расчет основных конструктивных участков чертежей деталей мужского фрака представлен в таблице 14

Г_г = 0,6* ТТ₁ = 0,6*2 =1,2 (для изделий полуприлегающего силуэта, среднего объем [12].

В подтверждением тому, что конкретная фигура соответствует по размерным признаком условно-типовой фигуре может служить то, что  осанка     по расчетам нормальная так, как разница между  Дтсllи Дтпll= 1

  Расчет основных участков базовой конструкции мужского фрака для условно типовой фигуры  (182-100-88)

Таблица 14

Наименование участка	Условное обозначение	Расчетная формула	Расчет и величина конструктивного параметра, см
1	2	3	4
Уровень груди	А0Г	Впрз+пспр+0,5 Пдтс	25,5+3,5+0,5=29,5
Продолжение таблицы
1	2	3	4
Уровень лопаток	А0У	0,5 А0Г+2	29,5*0,5+2=16,7
Уровень талии	А0Т	Дтсll+ Пдтс	49,1+1=50,1
Уровень линии бедер	ТБ	0,5 Дтсll- 5	0,5*49,1-5=19,5
Отвод средний линии по талии	Т Т1	Для полуприлегающего силуэта	2.0
Ширина сетки	А0а1	СгIII + Пг+ Гг	50+6+1,2=57,2
Ширина спинки	Аа	Шсп+Пшс	20,4+1,3=21,7
Ширина полочки	аа	Шг + Пшп	19,4+0,7=20,1
Ширина проймы	аа	Аоа1 – (Аа+а1а2)	57,2 – (21,7+20,1)=15,2 (т.к расчетная ширина проймы равна необходимой, поэтому прибавку по груди не увеличиваем)
Построение горловины спинки
Удлинение средней линии	А0А01	А0А01=0,5 для ТФ	0,5
Отвод средней линии	А01А02	Для ТФ	0,5
Ширина горловины	А02А2	См/3+Пшг	20,7/3+1,3=8,1
Высота горловины	А2А1	А02А2 /3+Пвг	8,1/3+0,4=3,1
Продолжение таблицы
1	2	3	4
Построение плечевого края спинки
Конечная точка плеча	А2П	Шп+пос	15,7+0,7=16,4
Конечная точка плеча	Т1П	Впкс+Пдтс+0,5Пуп	48,2+1+0,5=-50,2
Построение горловины и плечевого края
Центр груди	Г3Г6	0,5Г3Г4+1	0,5*20,1+1=11,1
	Г6Г7	Пспр	3,5
	Г3Г8	Г3Г8=Г6Г7	3,5
Величина сутюжки	Г8Г81	0,025Шг	0,025*19,4=0,5
Отвод средней линии по горловине	а1А3	Перпендикуляр. Г81А3  к Г1Г81	По чертежу
Ширина горловины	А3А4	А02А2+2	8,1+2=10,1
Удлинение полочки по талии	Т60Т6	Т60Т6=1,0	1.0
Положение высшей точки горловины	Т60А41	ДтпII+0.5*Т60Т6+Пдтп	47,7+0,5+1=49,2
Глубина горловины	А4А5	0,45 Сш	0,45*20,7=9,3
Конечная точка плеча	А4П5	Шп(дуга)	15,7
Конечная точка плеча	Т8П5	Впкп+0,5Т6Т60 +Пдтп+Пуп(дуга)	47,6+0,5+1,5+0,5=50,1
Продолжение таблицы
Построение средней линии списки
Прогиб по талии	Т1Т11	Т1Т11=0,8-1,3	1,0
Положение средней линии	Т11Н1	Диз-(ДтсI+Пдтс)	100-(46,1+1)=52,9
Оформление проймы спинки и полочки
Вспомогательная точка	Г1П3	0,5П2Г1+1,5	0,5*26+1,5=4,5
Биссектриса	Г11	0,25Шпр-(0,3-0,7)	0,25*15,2-0,5=3,4
Середина проймы	Г1Г4	0,5Шпр	0,5*15,2=7,6
Вспомогательная точка	Г2П6	0,25Г2П4+0,5	0,25*22+0,5=6
Биссектриса	Г22	0,25,Шпр-,(1,2-1,5)	0,25*15,2-1,3=2,6
Положение боковых вытачек
Боковая выточка	Г2Г12	влево	3см
Боковой срез	Г1Г11	вправо	3см

 

Для построения вытачек на линии талии необходимо определить сумму раствора вытачек Σв. Всего вытачек пять: передняя, две боковые, в боковом шве и средней линии спинки:

Σв= (Сг+П₂)- (Сm+Пт)=(50+6+1,2)-(44+1,5)=56-45,5=10,5

Фактический прогиб спинки по линии талии, (вытачка) Т₁Т₁₁=1. Если из Σв вычесть 1см, то получится число, определяющее сумму остальных четырех вытачек (Σв-9,5).

Продолжение таблицы

1	2	3	4
Раствор передней вытачки	ТТ	0,2*	0,2*9,5=1,9
Р-р боковой вытачки	Т	0,3*	0,3*9,5=2,9
Р – р боковой вытачки	ТТ	0,25*	0,25*9,5=2,35
Р –р вытачки в боковом шве	ТТ	0,25*	0,25*9,5=2,35
Р – р вытечки по рельефу в пройме	П31П32	1 см	1см
Т11Т2=Б1Б2=Н1Н2
Расширение спинки на линии низа	Н2Н3	вправо	2 см
Построение воротника
Верхняя точка сгиба лацкана - воротника	А413	Вдоль линии плеча	1,5см
Вспомогательная	ЗЗ1	Длина горловины с чертежа	11
Вспомогательная	З1З2	Величина стойки воротника по перпендикуляру	3÷3,5
Середина воротника	З2З4	З2З3 – стойка З3З4- отлет	3÷3,5 4,5÷5

 

Продолжение таблицы

Построение фалды
Расширение фалды по линии низа	Н2Н4	влево	1 см
Положение верхней боковой точки фалды	Т Т7	Влево два р-ра вытачек	4,8
Положение верхней линии фалды	Т7Т8	По перпендикуляру к прямой Т7Б2	Оформление с прогибом
Положение вытачки	Т7Т9	Т7Т2= Т Т	11
Раствор вытачки	Т9Т10	Т9Т10= Т Т	2,35
Длина вытачки	-	6-7 см	6

 

Положение точек Н₅, Н₆, Т₂, Т₄, Т₂₂, Г₂₀, П₃₁, Н₂, Б₂, Н₇ положение и размеры нагрудного кармана, размеры и контуры воротника, а также оформление переднего края фалд (смотреть в разделе 1.4.4).

Положение талевой вытачки на фалде должно соответствовать положению бокового шва. Ширина фалды по линии талии должна равняться расстоянию от передней вытачки до рельефного шва на спинке и оформляться должна с легким прогибом вверх.

Расчет чертежа конструкции двухшовного рукава для мужского фрака представлен в таблице 15,чертеж конструкции рукава в приложении 8.

 

 

 

 

Таблица 15.

Расчет построения чертежа двухшовного рукава для мужского фрака

 (182 – 100 – 88).

Наименование конструктивного участка	Условное обозначение	Расчетная формула	Расчет и величина участка, см
1	2	3	4
Предварительный расчет
Длина проймы	-	Измеряют по чертежу плечевого изделия	55,5
Припуск на посадку	Ппос	Дпр*Н (норма посадки)	55,5*0,07=3,8
Длина оката	Док	Дпр+Ппос	55,5+3,8=59,3
Ширина рукава	Ш рук	Оп+Поп	32,2+8=37,2
Высота оката	В ок	Д ок/1,51-0,5* Ш. рук	59,3/1,51-0,5*37,2=18,5
Ширина рукава в готовом виде	Ш.рук.	0,5 Ш.рук	0,5*40,2=20,1
Построение базисной сетки
Высота оката	0,02	В ок	18,5
	0203=0204	Ш рук в гот. виде	18,6/2=10,05
Длина рукава	О3 М	вниз	66
Положение локтя	03Л	03М/2+5	66/2+5=38
Скос рукава внизу	М1 М2	Внизу 1,5-2	1,5
Ширина рукава внизу	М М3	ШРук	15
Скос по линии локтя	Л2Л3	Вправо (0,5: -1)	1,0
Построение замкнутого контура
Вспомогательная	0205	(0203-02/2	4 см
Вспомогательная точка	0206	0204/2	10,05/2=5,0
Продолжение таблицы
1	2	3	4
вспомогательная	О1О7	Вок/2	18,5/2=9,25
	Рп  Р1	0,5 Шпр=0,5х*15,2	7,6
вспомогательная	Рл Р2	РлР1	12,2
перпендикуляр	1-2	0,2-0,4	0,4
перпендикуляр	3-4	1,5-2,0	1,8
Построение линии переднего переката
Прогиб по линии локтя	ЛЛ1	0,7-1,5	1,0
Положение переднего шва нижней части рукава	РпР5=РпР6	РпР5=РпР6=величине переднего переката 2,5-3	2,5
	Л 1Л 4=Л 1Л 5	Л 1Л 4= Л1Л5= РпР5	2,5
	ММ4=ММ5	ММ4=ММ5=РпР5	2,5
Построение линии локтевого переката
Положение локтевого шва нижней половинки	РлР9=РлР10	Величина локтевого переката (1,0-3,0)	2,0
Длина шлицы	М 3Н8	8,0-9,0	8,0
Ширина шлицы	М 3М 13	По модели	2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 Разработка модельных конструкций

 

На чертежи БК наносятся модельные особенности в соответствии с моделями, представленными в эскизном проекте.

Для переноса модельных особенностей на чертеж БК используется метод переноса фасонных особенностей с технического рисунка на чертеж на основе их геометрического подобия.

Технический рисунок,  представленный в приложении 9 выполняется в М1:10 (вид спереди и сзади).

Коэффициент геометрического подобия  определяется, как отношении длины отрезка на чертеже к длине отрезка на рисунке.

Для определения коэффициента перехода в вертикальной плоскости используется расстояние от яремной впадины до уровня талии, в горизонтальной плоскости-расстоянии от средней линии полочки, до линии, ограничивающей ее ширину.

Так как рисунок модели представлен в виде ТРМ в М 1: 10, то расчет коэффициента не проводится  К_гп=10

С помощью масштаба определяются размеры, конфигурация и расположение основных линий на чертеже конструкции. На рисунке стрелками отмечены участки переноса фасонных особенностей. Данные представлены в таблицы 16.

                                                                                                        Таблица 16

Расчет участков переноса фасонных особенностей

Номер модели	Наименование участка	Условное обозначение на рисунке	Размеры участка на рисунке, см	Коэффициент перехода	Размеры участка на чертеже, см
М5	Длина плеча	а	1,6	10	16
	Высота плеча	б
	Длина изделия относительно линии талии	в	4,7	10	47
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5	6
М5	Удлинение борта относительно талии	г	0,75	10	7,5
	Край борта относительно талии	д	0,3	10	3
	Край полочки на уровне боковой вытачки	е	0,15	10	1,5
	Ширина воротника на уровне груди	ж	0,5	10	5
	Конец воротника относит талии	з	0,4	10	4
	Конец воротника относительно лацкана	и	0,7	10	7
	Ширина воротника на уровне плеча	к	0,45	10	4,5
	Ширина воротника сзади	л	0,5	10	5
	Продолжение таблицы
	2	3	4	5	6
	Положение передней вытачки относительно середины	м	1,2	10	12
	Длина вытачки относительно низа полочки	н	1,9	10	19
	Положение рельефа на линии груди	о	0,1	10	10
	Положение рельефа на пройме относительно конечной точки плеча	п	0,9	10	9
1	Положение рельефа на талии	р	0,65	10	6,5
	Ширина нижний части спинки на линии бедер	с	1,2	10	12
	Продолжение таблицы
	2	3	4	5	6
	Положение верхнего края кармана относительно проймы	т	0,4	10	4
	Положении верхнего края кармана относительно плеча	у	2,2	10	22
	Положение нижнего края кармана относительно сгиба лацкана на линии груди	ф	0,4	10	4
	Ширина фалды на уровне низа	х	1,15	10	11,5
	Расстояние между петлями на шлице	у		10

 

Используя данные таблицы 16, на конструктивную основу наносят фасонные особенности моделей.

Полученная  в результате модельная конструкция в модели М5 представляется в приложении 10, в  графической части.

 

1.4.5. Оценка степени технологичности конструкции

 

Технологичность конструкции – это такое конструктивное решение деталей, узлов изделия в целом, которое позволяет при минимальных затратах на конструкторскую (КПП) и технологическую (ТПП) подготовку применить наиболее прогрессивные методы изготовления.

Общие требования к технологичности конструкции согласно [19]:

- сборочная единица должна расчленяться на рациональное число составных частей;

- конструкция сборочной единицы должна обеспечивать ее компоновку из унифицированных составных частей;

- виды используемых соединений, их конструкция и расположение должны обеспечивать возможность механизации и автоматизации сборочных работ;

- конструкция детали должна состоять из унифицированных конструктивных элементов или быть унифицированной в целом;

- форма контурных линий соединяемых деталей должна обеспечивать получение типовых технологических процессов для их изготовления.

- конструкция сборочной единицы должна предусматривать базовую составную часть. ( полочка является базовой деталью, в нее входят отрезной бочок, бортовая прокладка, детали кармана, подборта).

- методы изготовления должны обеспечивать параллельность обработки нескольких деталей.

Оценка технологичности конструкций выполняется по двум показателям: технологичность производственная и эксплуатационная [21].

Производственная технологичность характеризуется прогрессивностью конструкции, трудоемкостью и материалоемкостью.

Прогрессивность конструкции оценивается четырьмя показателями:

- минимальным числом деталей и соединений;

- коэффициентом применяемости рациональных материалов;

-коэффициентом использования параллельно-последовательных методов обработки;

- коэффициентом технического оснащения.

Показатель, определяющий минимальное число соединений и деталей К (_мин. соед) определяется по формуле:

К (_{мин. соед}) = L(шв.пр./) Lшв.тип.

Где Lшв. тип. – длина швов в проецируемой конструкции, см

L_шв.тип.– длина швов в типовой (базовой) конструкции, см

L_шв.пр. =          см                  L_шв.тип =                см.

К _{мин.соед} =

Степень применяемости новых рациональных материалов (К_{пр.раш.м}) определяется по формуле:

К _{пр. раш.м} = S_рм/ S_общ

Где S_р.м.– площадь деталей из рациональных материалов, 89см²

S _р.м. / S _общ= 89см²/206см²=0,43

К _{пр. рам. м}=0,43

При расчете данного показателя к рациональным относятся материалы типа фильц, нетканые прокладочные полотна, клеевые материалы и др.

Применение параллельно-последовательных методов обработки К(_ппс.)

Определяется по формуле:

К _ппс = Т _ппс / Т_об

Где Т_ппс затрата времени на операциях, выполняемых параллельно-последовательными методами, мин.

Т_об – общая затрата времени на изготовление изделия, мин.

Т_ппс =  42                   Т_общ= 960

К_ппс=0,1

Коэффициент технического оснащения (К_то) определяется по формуле:

К_то = Т_м / Т_об

Где Т_м – затрата времени на механизированных, автоматизированных и прессовых операциях, мин.

Т_м =  534                               Т_об= 960

К_то =0,56

При расчете двух последних показателей (К_ппс, К_то) затраты времени устанавливаются по технологической части проекта.

Трудоемкость изготовления изделия складывается из затрат времени на конструкторскую и технологическую подготовку производства и трудоемкости пошива изделия.

На стадии конструкторской подготовки производства (КПП) снижение затрат времени достигается за счет возможности автоматизации процесса проектирования с использованием методики ЦОТШЛ.

На стадии технологической подготовки производства (ТПП) снижение затрат времени достигается за счет использования унифицированной технологии и типовых технологических процессов.

При изготовлении изделия снижение затрат времени обеспечивается за счет применения прогрессивных методов обработки, современного оборудования и средств малой механизации, использование клеевых материалов, а так же высокого профессионального мастерства исполнителей.

Материалоемкость проектируемой модели мужского фрака характеризуется площадью лекал и коэффициентом использования материалов.

Коэффициент использования материалов (К _и.м) определяется по формуле:

К _и.м = S_л/ = S_р= / S_л/ S_л(1+В)₂ = 1/1+В

Где S_л– площадь лекал, см

S_р – расход материала на единицу изделия (площадь раскладки), см

В – межлекальные выпада, 14 %

S_л=  2,06м²              S_р=2,4м²

К _и.м=0,86

Величины показателей технологичности конструкции представляются в таблице 17 и на основании ее дается общая оценки технологичности конструкции

 

Таблица 17

Показатели оценки степени технологичности конструкции мужского фрака

Вид изделия	Величина показателя технологичности
	Кмин.соед	Кпр.рац.м	Кппс	К.т.о.	Ки.м
Мужской фрак		0,43	0,1	0,56	0,86

 

1.5 Рабочий проект

На стадии рабочего проекта разрабатываются чертежи лекал верха, подкладки, производится градация лекал, выполняется раскладка лекал и установление норм расхода материалов, составляется техническое описание.

 

1.5.1 Разработка лекал верха, подкладочных

 и прокладочных материалов

 

Исходными данными для разработки чертежей лекал являются: технический чертеж конструкции; технологические свойства материалов, из которых будет изготавливаться изделие и запроектированные методы технологической обработки.

Рабочие лекала, предназначены для раскроя деталей  верха, подкладки и прокладок, подразделяются на основные, производные и вспомогательные.

Для разработки лекал с чертежа конструкции копируется каждая деталь в отдельности.

При раскрое изделий на индивидуального потребителя, что предусмотрено в условиям изготовления данного производства в ГОУ НПО ПЛ. 18. разрабатываются лекала базовой конструкции (Лбк) на типовую фигуру без припусков на швы, подгибку низа деталей и уточнение изделий. Но условия производства в ГОУ НПО ПЛ. 18 дают возможность еще выпускать изделия мелкосерийно, да и конкретная фигура в дипломном проектировании приближена к условно-типовой. Поэтому разработка лекал будет производится, как для индивидуального производства, так и для мелкосерийного.

На лекало каждой детали наносятся следующие маркировочные данные: наименование (номер) модели; размер, рост; наименование детали, ее назначение (верх, подкладка, прокладка); шифр (для использования унифицированных деталей); количество деталей кроя, фамилия конструктора.

Но одной из деталей (обычно на полочке) составляют спецификацию всех лекал и деталей по назначению (верх, подкладка, прокладка ).

Кроме того, на лекала нижнего воротника, подбора и другие детали наносят линии допускаемых надставок. На рабочих лекалах основных деталей целесообразно указывать линии допускаемых отклонений от нитей основы.  В основных лекалах учитываются припуски на швы и подгибку.

Величины припусков на швы даны в таблице 18

Таблица 18

Величины припусков на швы к деталям одежды

Виды шва	Основные технологические операции	Параметры шва, см
1	2	3
Стачной	Соединение деталей полочек, спинки по боковым и плечевым срезам, срезов рукавов, соединение рукава с изделием.	1,0
Шов в подгибку	Подгибание низа рукавов	3,0
Обтачной	Обтачивание края воротника	0,7
	Края борта	0,8

 

Для правильного соединения деталей на лекалах ставятся контрольные знаки (надсечки) величиной 0,5 см. Местоположение надсечек обусловлено наличием посадки или влажно-тепловой обработки, а также необходимость совмещения основных конструктивных поясов (линии талии,  бедер и др.) Кроме того, контрольные знаки ставятся на детали еще в том случае, если длина среза превышает 1 м. На лекалах надсечками наносят места прикрепления карманов.

Лекала подкладки строят по лекалам верха с дополнительными припусками для свободы  [10].

В зависимости от свойств многослойной прокладочной ткани и материала верха прокладку можно вырезать с отрезным лацканом, что дает возможность уменьшение толщины по сгибу.

Первый слой пакета строят на основе лекала полочки, второй слой на основе первого, а третий на основе второго.

Лекала мелких деталей мужских изделий унифицированы и сгруппированы по размерам и формам. Такой унификации подвергается и верхний нагрудный карман с листочкой (угол наклона 75).

Таблица 19

Построение унифицированных деталей мужского костюма

Верхней нагрудный прорезной карман с листочкой (угол наклона 75)

 

Наименование детали	Вид детали	Обозначения измерения	Величина измерения при полуобхвате типовой фигуры 88-104  108-120  124-136			Направление долевой
1	2	3	4			5
Готовый вид		l   b	10,5 2,5	11,0 2,5	11,5 2,5
Листочка		l            b	12,5 5,0	13,0 5,0	13,5 5,0	Параллельно боковому краю листочки, что соответствует направлению долевой на полочке
Прокладка в листочку		l b	10,5 2,5	11,0 2,5	11,5 2,5	Параллельно длине прокладки
Подкладка  (верхняя)		l b	15,0 12,5	15,0 13,0	10,5 13,5	Параллельно длине подкладки
Подкладка  (нижняя)		l b	10,5 12,5	10,5 13,0	10,5 13,5	Параллельно длине подкладки

 

Разработанные лекала верха, подкладки, и прокладки представлены в приложении 11

1.5.2. Градация лекал

 

Разработка конструкции изделия одного размера и роста – это трудоемкий и длительный процесс. Получить комплект лекал для изделий всех размеров и ростов данной модели в пределах полнотной группы можно с помощью градации лекал.

Градация лекал или техническое размножение – это процесс получения лекал деталей смежных размеров и ростов путем пропорционального уменьшения или увеличения линейных размеров лекал-оригиналов. Изменение размеров лекал производится по определенным техническим правилам. Техническое размножение лекал производят по размерам и ростам посредством межразмерных межростовых приращений. Правильно найденные величины приращений обеспечивают качество размножения. Существует три способа градации: лучевой, группировки и пропорционально-расчетный.

Для выполнения градации лекал мужского фрака наиболее применяемым оказывается способ группировки, так как модель относится к нетиповой конструкции.

Сущность способа группировки заключается в том, что совмещаются детали комплектов лекал двух крайних размеров по базисным горизонтальным и вертикальным линиям. Одноименные конструктивные точки соединяются прямыми, которые делят на количество промежуточных размеров, определяя таким образом величины приращения от размера к размеру. Способ группировки самый трудоемкий, так как предусматривает разработку двух комплектов лекал (среднего и смежного с ним или среднего и крайнего размеров), в силу чего, самый точный из известных.

В качестве линий совмещения на каждой детали конструкции приняты следующие основные вертикали и горизонтали.

При размножении по размерам:

Для спинки: вертикаль - средняя линия ниже уровня линий талии; горизонталь –

                       линия талии.

Для полочки: вертикаль-касательная к пройме полочки; горизонталь часть линии

                       талии перпендикулярная линии полузаноса.

Для отрезного бочка: вертикаль – линия отрезного бочка ниже линии бедер,

                        горизонталь -  линия талии.

Для рукава:    вертикаль, соединяющая концы переднего переката, горизонталь –

                        линия высоты оката.

В воротнике: вертикальная ось размножения, проходящая через надсечку,  

                        соответствующую положению плечевого шва.

Величины приращений в данном способе размножения определяются экспериментально. Для размножения лекал по размерам дополнительно строится конструкция фрака с мерками 182-96-82  2-ой полнотной группы.

Схемы градации лекал переда и спинки по ростам (по методике конструирования ЦОТШЛ) значительно упрощена. Сущность данной схемы заключается в том, что верхняя, ответственная за посадку изделия по фигуре, часть детали (относительно горизонтальной оси градации), остается неизменной, при этом изменяется место расположения уровней линии талии, бедер и низа.

В мужской плечевой одежде величина межростового перемещение линии талии принята равной 1см, линии бедер – 1,5см, линии низа 2 см, низа рукава – 2см.

Чертежи лекал всех основных деталей моделей мужского фрака на рекомендуемые размеры и роста представлены в приложении 12.

 

1.5.3. Составление технического описания

 

Состав и содержание технического описания (ТО) зависит от типа производства и вида оказываемых услуг.

В соответствии с темой дипломного проекта «Разработка проектно – конструкторской документации  на модели мужских фраков для торжественных случаев в условиях изготовления в ГОУ НПО ПЛ № 18 г.Оренбурга. техническое описание может составляется как на лекала базовой конструкции, так и на лекала конкретной модели М5, так, как условия позволяют изготовлять изделия и по индивидуальным заказам и мелкими партиями.

Техническое описание на комплект лекал базовой конструкции включает:

- эскиз модели (вид спереди в М1:5, сзади М1:10;

- рекомендуемые роста, размеры, полнотные и возрастные группы;

- описание внешнего вида;

- технические требования к раскрою и изготовлению;

- специфика деталей;

- расчеты участков конструкции;

- величины измерений фигуры и прибавки;

- нормы расхода материалов и площадь лекал;

- правила приемки, маркировки, упаковки.

При разработке ПКД на изготовление изделий мелкими партиями содержание технического описания на базовую модель, но вместо величины припусков на швы и уработку деталей предоставляются величины измерений участков готового образца с указанием допускаемых отклонений [6]. В дипломном проекте ТО на модель, принятую для изготовления представляется в приложении 13.

 

1.5.4. Оценка качества

проектно – конструкторской документации

 

Оценка разработанной проектно – конструкторской документации проводится по следующим показателям [20]:

- сдача документации с первого предъявления на этапе конструкторской подготовки производства;

- качества документации на этапе технологической подготовки производства;

- качества документации на этапе освоения производства.

Коэффициент сдачи документации с первого предъявления определяется по формуле:

Р_пп= Т/Т + t_уо

Где Т- затраты времени на разработку документации, мин.

t_уо  - затраты времени на устранение ошибок, мин.

Затраты времени на устранение ошибок зависят от количества ошибок и их характера и определяются по формуле:

t_уо  = Σ t_ерi*К_iY_i

где t_ерi– средние затраты времени на устранение одной ошибкой i- ой категории,  мин.

К_i– количество ошибок, 0

Y_i– весомость ошибки, зависящая от порядка предъявления: при первом предъявлении Y₁ = 1; при втором Y₂= 2; при третьем Y₃ = 3 и т.д.

Следовательно:

Р_пп= Т/Т + Σ t_ерi*К_iY_i

Так, как ошибок на этапе конструкторской подготовки не было, то

Р_пп= 4260/4260=1

Коэффициенты качества ППКД на этапах технологической подготовки производства (Р_тп) и освоения производства нового изделия (Р_оп) определяют по формулам:

Р_тп = ((t_ерi*n_i)+Т)/Т

Р_оп = ((t_ерi*m_i)+Т)/Т

Где t_ерi– средние затраты времени на устранение одной ошибки I-ой категории, мин.;

n_i- количество ошибок I-ой категории, выделенных на этапе ТПП;

m_i- количество ошибок I-ой категории, выявленных на этапах освоения производства.

Ошибок на данном этапе допущено не было, поэтому:

Р_тп= 1680/1680=1

Р_оп= 2220/2220 =1

Относительные величинные  показатели (К_пп, К_тп, К_оп) определяют по отношению к базовым показателям (Р^б_пп,  Р^б_тп, Р^б_оп). Величины базовых показателей берутся из отчета по преддипломной практике или условно принимаются равными 0,98.

К_пп=Р_пп/ Р^б_пп;  К_тп= Р^б_тп,/Р_тп;  К_оп= Р^б_оп/Р_оп

К_пп= 1/0,98=1,02

К_mn= 1/0,98 = 1,02

К_оn= 1/0,98 = 1,02

Стабильность относительного показателя соответствует хорошему качеству документации.

Комплексная оценка качества разработки КПД производится обобщенным показателем К_тд, который определяется по формуле:

К_тд= 1/(2- Σ а_iк_i)

к_i- относительные единичные показатели качества ПКД (К_пп, К_тп, К_оп);

а_i– коэффициент весомости i-го единичного показателя;

а₁= 0,15;  а₂= 0,35;  а₃=0,5.

К_тд= 1/(2-(0,153+0,357+0,51)= 1/(2-1,02) = 1/0,8=1,25

На основании полученных результатов можно сказать об отличном качестве ПКД на изготовление модели мужского фрака.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Технологическая часть

 

     Технологическая часть содержит:

Раскладку лекал и определение норм расхода материала, разработку графа конструктивных переходов графическая модель сборки конструкции изделия,  выбор методов обработки изделий и характеристику оборудования на  изготовление образца.

 

1.6.1 Раскладка лекал и определение норм расхода материала

 

Рациональное использование материалов имеет большое значение так, как стоимость материалов составляет 80-85% себестоимости изделий.

Экономичность раскладки определяется процентом межлекальных отходов, которые зависят от многих факторов: ширины и вида материалов, формы, размеры и кол-ва деталей в раскладке, вида раскладки, сочетания в ней размеров и ростов и расположения лекал в раскладке

Лекала в раскладке располагаются в соответствии с техническими требованиями (32), предусматривающими соблюдение допускаемого числа надставок к деталям, правильного направления нитей основы.

Раскладка лекал верха, отделочного,  прокладочного и подкладочного материала деталей проектируемой модели представлена в приложении 14. Ширина основного материала 150см, прокладочного – 90см подкладочного- 150см, отделочного-150см.

Исходя из полученных раскладок лекал рассчитываются фактические % межлекальных выпадов  по формуле:

 Вф = Sp-Sл *100,

              Sp

где  Sp– площадь раскладки без кромки,

Sл- площадь лекал, рассчитанная геометрическим способом.

Полученные данные заносятся в таблицу 20 и сравниваются с отраслевыми нормами расхода материалов и процентами межлекальных выпадов.

 

Таблица 20

Карта расхода материалов на фрак мужской 182-100-88.

Наименование материала	Вид раскладки		Рамка раскладки		Площадь раскладки м 2	Площадь лекал м 2	Межлекальные потери %
			Длина м	Ширина м
1	2		3	4	5	6	7
Костюмная (ткань верха)	В сгиб	2к	3,20	1,50	4,8	4,12	14
		1к	1,60	1,50	2,4	2,06	14
подкладочная	В сгиб		0,90	1,50	1,35	1,16	14
Прокладочная	В сгиб		0,94	1,10	1,03	0,89	14

 

Исходя из данных расчетов видно, что индивидуальное производство одежды с 14 % выпадами при раскрое основных, подкладочных и прокладочных материалов является нормой. Следовательно данные раскладки лекал на основные,  подкладочные   и прокладочные материалы являются экономичными.

 

1.6.2. Разработка графа конструктивных переходов

графическая модель сборки конструкции и изделия

 

Технологический процесс изготовления одежды представляет собой набор групп операций, характеризующих обработку и сборку различных деталей и узлов в процессе получения готового изделия.

Для нахождения взаимосвязей этих групп составляется графическая модель, сборки конструкции изделия (граф конструктивных переходов состояний изделия в процессе его изготовления). Вершины такого графа соответствуют относительно завершенному состоянию конструкции изделия в процессе соединения или обработки деталей или частей одежды дуги-связи между конструктивными соединениями. Для этого выписывается в горизонтальную строку все детали изделия, присваивая каждой из них порядковый номер (код).

Затем на основе анализа конструкции изделия определяются, какие детали соединяясь с другими и проходя необходимую обработку образуют относительно завершенные состояния конструктивных переходов.

Дальнейшее построение графика сборки конструкции изделия производится сочленением тех или  иных деталей с образованием нового состояния конструкции изделия.

В данном дипломном проекте граф сборки мужского фрака представлен в приложении 15 в виде схемы

Для построения графа конструктивно-технологических переходов выполнено кодирование деталей изделия (таблица 21)

Таблица 21

Кодирование деталей мужского фрака М5

№	Код деталей	Наименование деталей
1	2	3
1	01	Полочка
2	02	Прокладка в полочку (многослойная)
3	03	Деталь нагрудного кармана «листочка»
4	04	Прокладка нагрудного кармана
5	05	Подкладка нагрудного кармана
6	06	Боковая часть полочки
7	07	Прокладка в боковую часть полочки
8	08	Средняя часть спинки
9	09	Прокладка для верхней части спинки
10	010	Боковая часть спинки
11	011	Прокладка по пройме
12	012	Нижний воротник
13	013	Прокладка в нижний воротник
14	014	Верхний воротник
15	015	Прокладка в верхний воротник
16	016	Верхняя часть рукава
17	017	Прокладка в верхний рукав по окату
18	018	Прокладка в верхний рукав по низу
19	019	Нижняя половинка рукава
Продолжение таблицы
1	2	3
20	020	Прокладка в нижний рукав по окату
21	021	Прокладка в нижний рукав по низу
22	022	Верхняя плечевая накладка
23	023	Подокатник
24	024	Подкладка центральной части полочки
25	025	Подкладка боковой части полочки
26	026	Подкладка боковой части спинки
27	027	Подкладка средней части спинки
28	028	Подкладка верхнего рукава
29	029	Подкладка нижнего рукава
30	030	Средняя нижняя часть спинки
31	031	Прокладка по шлице в нижнюю часть спинки
32	032	Боковые нижние части фрака (фалды)
33	033	Вешалка

 

1.6.3. Выбор методов обработки изделий и характеристика оборудования

 

Качество изделия во многом зависит от правильного выбора методов технологической обработки, которые зависят в основном от физико – механических свойств материалов, вида изделия, мощности процесса.

В основу выбора методов обработки положены прогрессивная технология и последние достижения науки и техники в области швейного производства.

Детали одежды обрабатываются  различными методами, включающими в себя выполнение различных швов, влажно – тепловую обработку и отделку изделия [ 35 ].

Современные методы обработки изделий предусматривают широкое применение клеевых прокладочных материалов и соединений; прогрессивное швейное оборудование, позволяющее совмещать технологические операции.

При изготовлении мужского фрака применяются последовательные, параллельно – последовательные и параллельные методы обработки.

На основании выбранных методов в таблицах 22, 23, 24 приводится характеристика швейного оборудования и оборудования для ВТО  [20].

Таблица № 22

Технологическая характеристика швейных машин

Наим-е оборудования класс, предп-е изготовитель	Тип стежка	Максимальная скорость вращения главного вала	Исполнительны орган перемещения материалов	Толщина сшиваемого пакета	Длина стежка мм	Применяемые		Вид применяемого материала	Дополнительные сведения
						иглы	нитки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стачивающая машина 8322 «текстима» (ГДР)	Челночный двухниточный	5000 об/мин	Нижняя рейка	5,0 мм	1,7 – 4,5 мм	90-120	х/б 40-60	Средние ткани костюмной группы	Стачивание, притачивание, обтачивание, настрачивание
Однониточная машина 2222 М кл, АО «Орша» (Беларусь)	Цепной однониточный	3000 об/мин	Нижняя рейка	6,0 мм	12мм	1Д 120	х/б 40	Средние ткани костюмной группы	Временное соединение (сметывание, заметывание, наметывание)
Машина 558 – 41191 Е 4373 «Дюркоп» (ФРГ)	Двухниточный зигзагообразный	2000 об/мин	Нижняя рейка с отклоняющей иглой	6 мм	24:28 длина петли	3Е 90-120	х/б 40-60   шелк № 65	Средние ткани костюмной группы	Обметывание петель с глазком.

 

Таблица 23

Технологическая характеристика утюгов

Марка утюга, предприятие изготовитель	Назначение	Масса, кг	Нагревательный элемент		Давление пара, МПа	Расход пара. Кг/ч
			тип	Мощность Вт
1	2	3	4	5	6	7
Утюжильный стол СУ -1Пл с утюгом УПП Легмаш, Россия	Внутрипроцессая и окончательная ВТО	2,5	Тен, пар	550	0,4-0,5	0,0037

 

 

 

 

 

Таблица 24

Техническая характеристика прессов

 

Вид оборудования, предп-е изготовитель	Производительность, цикл/ч	Усилие прессования, кН (кГо)	Температура нагрева подушки, t0С	Время прессования, с
1	2	3	4	5
ГП -2,5 Легмаш, Россия	700-900	2000	80-250	40

 

В приложении 16 представлены методы обработки всех узлов проектируемой модели мужского фрака в виде сборочных схем с указанием последовательности выполнения операции. Выбор аксонометрической проекции для наглядного изображения узла осуществляется по ГОСТ 2 317-69.

На основании выбранных методов обработки и оборудования была составлена технологическая  последовательность обработки изделия (таблица 25) и приведен анализ выбранных методов по видам работ (таблица 26)

Таблица 25

Технологическая последовательность обработки мужского фрака 

№	Наименование операции	Вид работ	Затрата времени мин	Оборудование, инструмента, приспособление
1	2	3	4	5
	I.Подготовка изделия на примерку		240
1	Проверка деталей кроя и комплектация	Р	10	Стол, лекало
2	Перевод  меловых линий	Р	10	Мел, лекало
3	Дублирование деталей кроя, полочки, бочка, спинки, рукавов, верхнего и нижнего воротника , места расположения шлицы, листочки	П	25	ПГП – 2,5 «Легмаш»
	Заготовка спинки
4	Сметать средний шов спинки	СМ	5	2222кл «Орша»
5	Заметать средний шов спинки	СМ	5	2222кл «Орша»
6	Сметать рельефы	СМ	8	2222кл «Орша»
7	Заметать рельефы	СМ	6	2222кл «Орша»
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5
	Заготовка полочки
8	Стачать передние вытачки	М	6	8332 «Текстима»
9	Разутюжить вытачки	У	6	СУ -1 ПЛ+УПП «Легмаш»
10	Притачать бочок	М	7	8332 «Текстима»
11	Разутюжить шов притачивания бочка	У	8	СУ -1 ПЛ+УПП «Легмаш»
12	ВТО полочек(создание выпуклости на грудь	П	5	ПГП – 2,5 «Легмаш»
13	Наметить место расположения листочки	Р	2	Мел, лекало
14	Обтачать края листочки	М	3	8332 «Текстима»
15	Рассечь припуски	Р	1	Ножницы
16	Вывернуть листочку	Р	1	Колышек
17	Приутюжить листочку	У	2	СУ -1 ПЛ+УПП «Легмаш»
18	Наметить линию притачивания на листочке	Р	1	Линейка, мел
19	Притачать листочку к полочке	М	4	8332 «Текстима»
20	Притачать подкладку встык по шву притачивания листочки	М	4	8332 «Текстима»
21	Разрезать вход в карман	Р	2	Ножницы
22	Вывернуть детали кармана	Р	2
23	Выметать шов притачивания листочки	Р	5	Игла, нитки, наперсток
24	Притачать подкладку кармана к свободному концу листочки	М	2	8332 «Текстима»
25	Стачать подкладку кармана	М	3	8332 «Текстима»
26	Закрепить концы листочки	Р	4	Игла, нитки, наперсток.
	Заготовка рукавов
27	Оттянуть передние срезы по перекату	У	4	СУ -1 ПЛ+УПП «Легмаш»
28	Стачать передние швы	М	5	8332 «Текстима»
29	Разутюжить передние швы	У	6	СУ -1 ПЛ+УПП «Легмаш»
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5
30	Оттянуть припуски по низу	У	4	СУ -1 ПЛ+УПП «Легмаш»
31	Сметать локтевой срез левого рукава	СМ	3	2222кл «Орша»
32	Заметать локтевой шов левого рукава	СМ	3	2222кл «Орша»
33	Заметать припуск по низу	СМ	3	2222кл «Орша»
	Заготовка нижней части фрака
34	Заутюжить нижние средние части спинки	У	6	СУ -1 ПЛ+УПП «Легмаш»
35	Сметать вытачки на фалдах	СМ	6	2222кл «Орша»
36	Сметать фалду со средней частью спинки	СМ	8	2222кл «Орша»
37	Заметать шов сметывания	СМ	6	2222кл «Орша»
	Заготовка нижнего воротника
38	Стачать части воротника	М	2	8332 «Текстима»
39	Разутюжить шов втачивания	У	2	СУ -1 ПЛ+УПП «Легмаш»
40	ВТО воротника	У	2	СУ -1 ПЛ+УПП «Легмаш»
	Временный монтаж
41	Сметать боковые срезы	СМ	6	2222кл «Орша»
42	Заметать боковые швы	СМ	4	2222кл «Орша»
43	Сметать плечевые срезы	СМ	3	2222кл «Орша»
44	Заметать плечевые швы	СМ	4	2222кл «Орша»
45	Сметать нижнюю часть фрака с верхней	СМ	8	2222кл «Орша»
46	Заметать шов сметывания	СМ	4	2222кл «Орша»
47	Вметать нижний воротник в горловину	СМ	4	2222кл «Орша»
48	Заметать шов вметывания воротника	СМ	2	2222кл «Орша»
49	Вметать левый рукав в пройму	Р	5	Игла, нитки, наперст.
50	Прикрепить плечевые накладки	Р	1	иголки
	IIПроведение примерки
	IIIУточнить крой деталей после примерки
	IVДошивание изделия после примерки		630
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5
	Заготовка спинки
51	Стачать средний шов спинки	М	7	8332 «Текстима»
52	Разутюжить средний шов спинки	У	7	СУ 1 ПЛ + УПП «Легмаш»
53	Стачать рельефы	М	11	8332 «Текстима»
54	Разутюжить рельефы	У	11	СУ 1 ПЛ + УПП «Легмаш»
	Заготовка полочек
55	Проложить кромку по линии сгиба лацкана	У	7	СУ I ПЛ + УПП «Легмаш»
56	Проложить кромку по пройме	У	8	СУ I ПЛ + УПП «Легмаш»
	Заготовка рукавов
57	Обтачать угол шлицы на верхней части рукава	М	5	8332 «Текстима»
58	Рассечь угол по низу ко шву обтачивания	Р	2	Ножницы
59	Высечь угол обтачивания	Р	3	Ножницы
60	Срезать угол на припуске шлицы	Р	2	Ножницы
61	Стачать локтевые срезы, верхней и боковой срезы шлицы, припуски низа	М	14	8332 «Текстима»
62	Рассечь припуск шва нижней части рукава в верхней части шлицы	Р	2	Ножницы
63	Рассечь припуск низа на уровне подгибки низа	Р	2	Ножницы
64	Разутюжить локтевой шов, с заутюживанием шлицы на верхней части рукава	У	12	СУ-1ПЛ+УПП
64	Заутюжить низ рукава	У	8	СУ-1ПЛ+УПП
65	Приутюжить рукава с лицевой стороны	У	6
	Заготовка нижней части фрака
66	Стачать вытачки на верхней стороне фалд	М	6	8332 «Текстима»
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5
67	Заутюжить вытачки на верхней стороне фалд	У	6	СУ-1ПЛ+УПП
68	Стачать вытачки на нижней  стороне  фалд	М	6	8332 «Текстима»
69	Заутюжить вытачки на нижней стороне фалд	У	6	СУ-1ПЛ+УПП
70	Притачать верхние стороны фалд к центральной нижней части спинки	М	12	8332 «Текстима»
71	Разутюжить швы притачивания верхних сторон фалд к центральной части спинки	У	8	СУ-1ПЛ+УПП
72	Притачать нижние стороны фалд к центральной нижней части спинки	М	10	8332 «Текстима»
73	Разутюжить швы притачивание нижних сторон фалд к центральной части спинки	У	8	СУ-1ПЛ+УПП
74	Сколоть внешние срезы фалд и низ центральной нижней части спинки	Р	4	Иголки
75	Обтачать внешние срезы фалд и низ центральной нижней части спинки	М	12	8332 «Текстима»
76	Разутюжить швы обтачивания	У	6	СУ-1ПЛ+УПП
77	Высечь один из припусков шва обтачивания	Р	3	Ножницы
78	Заутюжить припуски на сторону нижних частей фалд	У	6	СУ-1ПЛ+УПП
79	Настрочить шов обтачивания по нижним частям фалд	М	12	8332 «Текстима»
80	Выметать шов обтачивания	СМ	8
81	Приутюжить шов обтачивания	У	5	СУ-1ПЛ+УПП
81	Скрепить внутренние швы машинной строчкой	М	7	8332 «Текстима»
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5
82	Приутюжить нижнюю часть фрака	У	8	СУ-1ПЛ+УПП
	Заготовка верхнего воротника
83	Стачать детали по среднему шву	М	5	8332 «Текстима»
84	Разутюжить средний шов	У	3	СУ-1ПЛ+УПП
85	Оттянуть внутренние срезы воротника на участке выше л. груди	У	4	СУ-1ПЛ+УПП
	Заготовка подкладки
86	Притачать боковые части полочки к центральной части	М	6	8332 «Текстима»
87	Стачать средний шов спинки, оставляя отверстие	М	3	8332 «Текстима»
88	Стачать рельефы спинки	М	10	8332 «Текстима»
89	Стачать боковые швы подкладки	М	8	8332 «Текстима»
90	Стачать плечевые швы подкладки	М	5	8332 «Текстима»
91	Стачать передние швы рукава	М	8	8332 «Текстима»
92	Стачать локтевые швы рукава	М	10	8332 «Текстима»
93	Приутюжить швы стачивания подкладки	У	10	СУ-1ПЛ+УПП
94	Втачать рукава проймы	М	10	8332 «Текстима»
	Вешалка
95	Застрочить вешалку	М	3	8332 «Текстима»
	Монтаж
96	Стачать боковые швы полочки и спины	М	10	8332 «Текстима»
97	Разутюжить боковые швы	У	8	СУ-1ПЛ+УПП
98	Стачать плечевые швы	М	6	8332 «Текстима»
99	Разутюжить плечевые швы	У	5	СУ-1ПЛ+УПП
100	Вколоть нижний воротник в горловину	Р	3
101	Втачать нижний воротник в горловину	М	5	8332 «Текстима»
102	Разутюжить шов втачивания воротника	У	4	СУ-1ПЛ+УПП
103	Сколоть верхний воротник  с нижней по отлету и сколоть борта	Р	6	Иголки
104	Обтачать отлет воротника и борта	М	10	8332 «Текстима»
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5
105	Разутюжить шов по всей длине	У	10	СУ-1ПЛ+УПП
106	Рассечь припуски шва на уровне перегиба воротника	Р	2	Ножницы
107	Высечь один из припусков шва обтачивания	Р	4	Ножницы
108	Заутюжить припуски шва на уровне воротника на сторону изделия, а на уровне борта на подборт.	У	10	СУ-1ПЛ+УПП
109	Настрочить припуски шва	М	12	8332 «Текстима»
110	Выметать шов обтачивания с  образованием канта	СМ	10	2222кл «Орша»
111	Приутюжить шов обтачивания	У	8	СУ-1ПЛ+УПП
112	Заметать воротник по линии сгиба и по линии стройки	Р	5	Игла, нитки, наперст.
113	Вметать рукава в проймы	Р	16	Игла, нитки, наперст
114	Проверить качество вметывания	Р	3
114	Сутюжить посадку по окату	У	3	СУ-1ПЛ+УПП
115	Втачать рукава в проймы	М	12	8332 «Текстима»
116	Пришить подокатник	М	9	8332 «Текстима»
117	Пришить плечевую накладку	М	10	8332 «Текстима»
118	Приколоть подкладку по внутренним срезам подборта и срезу воротника	Р	7	Иголки
119	Притачать подкладку по внутреннему срезу подборта и срезу воротника	М	12	8332 «Текстиль»
120	Сколоть подкладку по низу рукавов	Р	6	Иголки
121	Притачать подкладку по низу рукавов	М	10	8332 «Текстима»
122	Закрепить подкладку по низу рукавов над швами	М	8	8332 «Текстима»
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5
123	Вложить нижнюю часть фрака между верхом и подкладкой и сколоть изделие по срезам	Р	12	Иголки
124	Приметать лицевую нижнюю часть фрака к верху изделия, а изнаночную нижнюю часть к подкладке	СМ	16	2222кл «Орша»
125	Притачать нижнюю часть фрака к верхней с одновременным обтачиванием концов борта	М	10	8332 «Текстима»
126	Убрать нить приметывания	Р	3	Ножницы
127	Высечь припуски срезов над швами и углах борта	Р	3	ножницы
128	Разутюжить шов притачивания нижней части фрака к верхней	У	10	СУ-1ПЛ+УПП
129	Скрепить разутюженные швы между собой	М	12	8332 «Текстима»
130	Скрепить шов притачивания подкладки над плечевыми швами	М	7	8332 «Текстима»
131	Скрепить шов втачивания рукавов подкладки к швам втачивания рукавов в проймы	Р	6	Игла, нитки, наперсток.
132	Застрочить отверстие в среднем шве подкладки спинки	М	4	8332 «Текстима»
133	Настрочить вешалку на воротник	М	4	8332 «Текстима»
	V Отделка		90
134	Наметить место расположение петель по шлице	Р	8	Мел, лекала
135	Обметать петли	С/М	12	558-41191 Е 4373 «Дюркоп»
136	Убрать производственный мусор	Р	10	Ножницы
Продолжение таблицы
1	2	3	4	5
137	Отутюжить готовое изделие	У	40	СУ-1ПЛ+УПП
138	Наметить место расположения пуговиц	Р	5	Игла, нитки, наперсток
139	Пришить пуговицы	С/М	15	лекало
	Итого по изделию		960

 

Таблица 26

Структура затрат времени на изделие по видам работ

 

Вид работ	Затрата времени, (мин)	Доля работ, %
1	2	3
М	355	37
С/М	149	15,5
Пр	30	3,1
У	265	27,6
Р	161	16,8

 

Степень   механизации при изготовлении изделия высчитывается по формуле СМ= ∑ТМ+∑Тс/м+∑Тпр *100= 534 = 56%

            Тиз                              960

 

1.6.4 Изготовление образца

 

          На одну из проектируемых моделей (М5) изготавливается образец изделия. Целью изготовления образца является отработка конструкции в материале и проверка эстетического состояния модели разработанному эскизу

После выполнения раскладки лекал (см. п. 1.6.1) и раскроя образец, готовится к примерке.  Для этого на деталях кроя отмечаются контрольными линиями величины припусков, но швы и подгибку, линии груди, талии, бедер, балансовые вертикали по линиям, ограничивающим ширину спинки и полочки, местоположение петель, кармана.

Примерка и уточнение образца проводится на фигуре по левой стороне. Основными задачами примерки являются:

- уточнение посадки изделия на фигуре;

- уточнения формы и пропорцией изделия с учетом индивидуальных особенностей;

- уточнение формы, размеров и положения декоративно-отделочных деталей изделия, выявление технологических дефектов изделия, подготовленного к примерке.

Уточнение посадки изделия: изделие одевается на фигуру, расправляется, совмещаются линии середины (полузаноса) и скалывается булавками на талии. Изделие с правильной посадкой у полочек и спинки должен быть правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное положение линий середины полочек, спинки и боковых швов, при этом не должно быть никаких заломов и перекосов. Во время примерки первоначально уточняют переднее -задний и боковой  баланс       изделия, форму и длину рукава.

Уточнение формы и пропорции изделия и размещение декоративно-отделочных деталей:  форму и пропорции изделия уточняют согласно рисунку модели. При этом   находят   нужный объем изделия в соответствии с выбранным силуэтом и соответствующих пропорций. Для окончательного уточнения форма изделия вновь просматривается вметывание   рукава в верхней и нижней частях проймы, после чего уточняют длину рукава. Завершающим этапом примерки и не менее важным является,  уточнение  формы и размеров воротника. Форму и размеры отделочных деталей уточняют на примерке в соответствии с модельно, подчиняя все  детали общей форме и характеру изделия.

Еще одной особенностью примерки является выявление дефектов изготовления, которые возникли в процессе подготовки его к примерки.

В данном случае при изготовлении образца не было обнаружено дефектов ни конструктивного, ни технологического характера. В соответствии с действующей НТД [8] проводится оценка качества изготовленного образца мужского фрака по 40 бальной шкале.

                                                                                             Таблица 27

Оценка показателей качества мужского фрака

Показатели качества	Количество баллов
	нормативное	фактическое
1	2	3
1. Эстетические, в т. ч	20	20
Продолжение таблицы
1	2	3
1.1 Соответствие композиции внешним данным заказчика: Соответствие формы (силуэта, типа, конструкции) телосложению, возврату заказчика	8 4	8 4
Соответствие рисунка и колорита ткани облику, телосложению, возрасту заказчика	3	3
Соответствие характера фасона телосложению заказчика	1	1
1.2 Целостность композиции и ее соответствие направлению моды:	12	12
Современность силуэтной формы, определяемая соответствием объема одежды по линии груди, талии, бедер, низа (степень свободы и облегания фигуры одеждой на этих участках); длины изделия и рукавов; высоты и длины плеча, расположения талии и других конструктивных линий направлению моды с учетом индивидуальных особенностей заказчика	3,5	3,5
Современность фасона, определяемая соответствием его направлению моды с учетом индивидуальных особенностей заказчика (модным расположением конструктивно-декоративных линий направлению моды); величиной, формой, размещением декоративных деталей и их количеством; соразмерностью и соподчиненностью линии, деталей.	5	5
Продолжение таблицы
1	2	3
Выразительностью отделки, соответствием их изделию	1,5	1,5
Соответствие материалов и фурнитуры (эксплутационных и гигиенических свойств материалов) назначения изделия; силуэтной форме; гармоничность сочетания материала и фурнитуры	0,5	0,5
Цветовое сочетание основных материалов отделки и фурнитуры	1	1
2. Конструктивно-эргономические , в т. ч	10	10
2.1. Соответствие конструкции изделия размерам заказчика, обеспечивающим правильную посадку изделия на фигуре	7	7
Соответствие изделия размеру, росту, полноте заказчика (соответствие изделия измерениям фигуры в плечевом поясе, области груди, талии, бедер и т. д.)	4	4
Правильная посадка изделия на фигуре (правильность положения краев бортов, шлиц, боковых швов, фалд,  рукавов, воротника)	3	3
2.2 Удобство конструкции при эксплуатации изделия, ее рациональность:	3	3
Удобство пользования отдельными элементами одежды (карманами, застежками)	1	1
Продолжение таблицы
1	2	3
Удобство пользования одеждой при ходьбе приседании, поднятии или отведении рук вперед и т.п.	1,5	1,5
Рациональность конструкции и ее основных деталей, определяющая сокращение трудоемкости и материалоемкости, соблюдение при раскрое требований РСТ	0,5	0,5
3. Технологические, в т.ч	10	9,5
3.1. Пошив, в ч.т. который характеризуется: - качественным выполнением соединительных швов (ровнота строчек, соответствие параметров выполнения ГОСТ, отсутствие втянутости строчек)	1	1
- качественным выполнением отделочных строчек и рельефных швов (ровнота строчек, отсутствие навала ткани )	1,5	1,5
асимметричность парных деталей	1	1
- ровнота краев деталей	1	1
-качество обработки петель	0,5	0,5
- качество выполнения ВТО	0,5	0,5
3.2. Использование прогрессивных методов обработки:	3	3
- использование термоклеевых материалов при дублировании мелких деталей	0,5	0,5
Продолжение таблицы
1	2	3
- использование спецмашин	0,5	0,5
- использование рекомендаций «прогрессивной технологии…» (при обработке отдельных узлов и деталей)	2	2
Итого:    О3+Оп+От=	40	40

             

 В зависимости от суммарной оценки качество в баллах образец может быть отнесен к той или иной категории качества (таблица) .

                                                                                                      Таблица28

Установление категории качества образца одежды

 

Категория качества	Необходимое число баллов по-40-балльной шкале
Высшая	38-40
Первая	32-37
Вторая	32 и ниже

 

На основании таблиц 27 и 28 можно сделать вывод, что представленный образец относится к высшей категории качества.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В условиях рыночной экономики основной целью производства является получение прибыли. Сумма прибыли определяется как разность между оптовой ценой продукции (без НДС) и ее полной себестоимостью.

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию продукции. Себестоимость составляет основу для проектирования и установления цен на изделия и через прибыль оказывает влияние на рентабельность производства и продукции.

Документ, в котором представлены все затраты на единицу конкретного вида продукции по статьям, называется калькуляцией. Процесс исчисления себестоимости единицы   продукции называется калькулированием.

В плановые калькуляции себестоимости включаются следующие статьи затрат:

1. стоимость основных материалов, в том числе ткани верха, ткани подкладки, материалы приклада (вата, ватин, клеевые материалы ит.п.);

2. реализуемые отходы (вычитаются из стоимости материалов);

3. транспортно – заготовительные расходы;

4. основная заработная плата основных производственных рабочих;

5. дополнительная заработная плата основных производственных рабочих;

6. отчисления на социальные нужды (единый социальный налог);

7. общепроизводственные расходы;

8. общехозяйственные расходы;

9. прочие производственные расходы;

10. производственная себестоимость;

11. коммерческие расходы;

12. полная себестоимость.

					ДП №
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Разработал		Подковырова О.Н.
Руководитель		Бузлова Б.Г.			Расчет экономической эффективности	Литер.          Лист               Листов
Зав.каф.						ИИМ г.Оренбурга

Сумма затрат с 1-ой по 9-ю статьи составляет производственную себестоимость, сумма затрат по 11 статьям составляет полную себестоимость швейного изделия.

Расшифровка статей

СТАТЬЯ № 1

Стоимость основных материалов и вспомогательных, в том числе ткани верха, ткани подкладки, материалы приклада (вата, ватин, клеевые материалы и т.п.). В расчет идет оптовая цена без НДС материалов из расчета 1м², а не 1 погонный метр.

Таблица № 28

Расчет стоимости основных материалов  М5

№ п/п	Вид сырья	Расход на 1ед.в м2	Цена за 1м2	Сумма в руб.
1	2	3	4	5
1	Ткань верха (костюмная)	2,4	22	528
2	Подкладочный	1,35	26,7	36
3	Прокладочный	1,03	45,6	47
4	Отделочный (атлас)	0,4	93,75	37,50
	ИТОГО			648,50

 

Таблица № 29

Расчет стоимости вспомогательных материалов М 5

№п/п	Вид материала	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед.	Сумма в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Швейные нитки	Катушки	2	5,00	10,00
2	Пуговицы	штуки	20	3,00	60,00
3	Накладки плечевые	Пара	1	20,00	20,00
	ИТОГО				90,00

 

 

 

СТАТЬЯ № 2

«Реализуемые отходы» (вычитаются из стоимости материалов) и реализуются материалы по договорным ценам.

В дипломном проекте раскладка лекал выполнена с минимальным количеством  межлекальных выпадов, поэтому данной статьей при расчете себестоимости можно пренебречь.

СТАТЬЯ № 3

«Транспортно – заготовительные расходы» (включаются затраты по приобретению, доставке, охране грузов, погрузке и разгрузке основных материалов на склад предприятия составляют 2% от ФОТ  = 12р60к

СТАТЬЯ № 4 и № 5

В статью «Основная заработная плата» включает в себя заработную плату, начисляемую за выполнение технических операций, непосредственной связанных с изготовлением продукции. В нее входят все виды оплаты отработанного времени.

В статью «Дополнительная заработная плата» включаются выплаты, предусмотренные законодательством о труде или коллективными договорами за непроработанное на производстве время – оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата льготных часов подростков и т.п.

Основная заработная плата производственных рабочих (основная и дополнительная) включается в себестоимость продукции исходя из установленного минимального уровня оплаты труда. Суммы сверхустановленного уровня выплачиваются из чистого дохода предприятия cучетом повышенных ставок налогообложения.

Сумма фонда оплаты труда (ФОТ):

Основная заработная плата для портного и конструктора состоит из количества часов исполнения (норма времени) * ставку (24р 95к)

Время на раскрой: 4 часа

Время на пошив: 16 часов

Общее время изготовления 20 часов

Основная заработная плата за 20 часов составляет 24р95к х 20 часов  = 499 рублей.

Начисления к фонду оплаты труда (ФОТ) составляет 26% от основной заработной платы = 129р74к

ФОТ – 499+129,74=628р74к.

Заработная плата портного – 40% от ФОТ – 251р50к.

Заработная плата конструктора – 10% от ФОТ – 62р87к.

Премия – 40% от ФОТ – 251р 50к.

Дополнительная заработная плата 10% от ФОТ = 62р87к.

СТАТЬЯ № 6

В статье «Отчисления на социальные нужды» отчисления определяются в соответствии с установленной законодательством Российской нормой в процентах к затратам на основную и з/п основных производственных рабочих:

28 % пенсионный фонд

3,6% фонд обязательного медицинского страхования

4% фонд социального страхования

0,2% отчисления в фонд травматизма и несчастных случаев

Всего 35,8% от СФОТ ≈ 225р.10к.

СТАТЬЯ № 7

«Общепроизводственные расходы» включают расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и цеховые расходы. В расходы по содержанию и эксплуатации оборудования входят расходы: на текущий ремонт оборудования, транспорта, зарплата и отчисления на соц. страх ремонтников и стоимость ремонтных запчастей; зарплата и отчисления на соц.страх вспомогательных и обслуживающих работников,   а также стоимость тепло и электроэнергии, смазочные и обтирочные материалы. В цеховые же расходы входят содержание управления цеха,  все расходы связанные с изобретением, рационализацией, авторских вознаграждений, а также затраты связанные с охраной труда. Общепроизводственные расходы составляют 40% от ФОТ ≈ 251р 50к.

 

 

СТАТЬЯ № 8

«Общехозяйственные расходы» содержат административно – управленческие расходы; содержание и амортизацию зданий. Эти расходы не включаются в рассчитываемую плановую себестоимость,  так как условия производства данного вида изделия (мужской фрак) находятся в учебном заведении, которое находится на балансе области.

СТАТЬЯ № 9

«Прочие производственные расходы» включают расходы на научно – исследовательские и опытно – конструкторскую работу, оплату за кредит и составляют 2% от ФОТ ≈ 12р.60к.

СТАТЬЯ № 10

Все вышеописанные статьи составляют производственную себестоимость которая находится путем суммирования всех расценок статей ≈

СТАТЬЯ № 11

Данной статьей, которая включает затраты на реализацию продукции также можно пренебречь, так как в условиях производства изготовление изделий предусмотрено в индивидуальном порядке или мелкосерийными партиями.

СТАТЬЯ № 12

Полная себестоимость в данном случае будет равняться производственной.

 

Данные всех расчетов внесены в таблицу № 30.

Таблица № 30

Расчет себестоимости мужского фрака для торжественных случаев.

№	Статья калькуляции	Норматив	Сумма в руб.
1	2	3	4
1.	Стоимость основных и вспомогательных материалов	Расчет таблиц 28 и 29	738р50к
2.	Реализуемые отходы
3.	Транспортно – заготовительные расходы	2% от ФОТ
Продолжение таблицы
1	2	3	4
4.	Основная заработная плата	Общая ФОТ Из нее: Портного 40% Конструктора 10% Премия 40%	628р.74к. 215р.50к. 62р.87к. 251р.50к.
5.	Дополнительная заработная плата	10% от ФОТ	62р.87к.
6.	Отчисления на социальные нужды	35,8%отФОТ	225р.10к.
7.	Общепроизводственные расходы	40% от ФОТ	251р.50к.
8.	Общехозяйственные расходы	-	-
9.	Прочие производственные расходы	2% от ФОТ	12р.60к.
10.	Производственная себестоимость	Сумма статей с 1 по 9
11.	Коммерческие расходы	-	-
12.	Полная себестоимость	Сумма 10 и 11 статей	1856р44к

 

Важное место среди различных рычагов экономического механизма принадлежит ценам.

Правильно установленная цена должна полностью возмещать все затраты производства и сбыта.

При установлении цены в данном случае можно воспользоваться методикой (средняя себестоимость плюс прибыль)

Процент наценки на себестоимость просчитывается, как отношении суммы наценки в денежном выражении к себестоимости.

% наценки = сумма наценки в рублях = 1000     = 0,54%.

                             себестоимости              1856,44

 

Цена в этом случае будет =  1856р44к+1000р=2856р44к

Расчет же рентабельности продукции (%) производится делением суммы прибыли на себестоимость продукции, умноженной на 100

Р=П * 100, где П – сумма прибыли; С- себестоимость продукции.

    С

Р= 1000р       *100 = 54%.

      1856р44к

Выполненные экономические расчеты позволяют судить  о том, что изготовление мужских фраков в условиях ГОУ НПО ПЛ № 18 – это реальная прибыль для учебного заведения, которая может улучшить материально-техническую базу лицея.

Высококвалифицированные кадры учебного заведения в лице преподавателей, мастеров производственного обучения под руководством администрации способны не только учить, но и производить с учащимися нужные швейные изделия в короткие сроки с  достойным качеством.

Разработанная в дипломном проекте ПКД и условия производства в ГОУ НПО ПЛ № 18 позволят изготавливать фраки и фрачные костюмы не только индивидуально, но и мелкими сериями. А это значит, что значительно сократится время на их изготовление и скажется на снижении себестоимости, соответственно возрастет прибыль, повысится рентабельность. Маркетинговые исследования, проведенные в городе Оренбурге (описанные в разделе «Введение») показали, что потребность в данном изделии среди мужского населения велика. При хорошем качестве исполнения данного швейного изделия жители города и области вполне бы могли пополнить свой гардероб наглядным мужским костюмом в виде фрака, так как его стоимость вполне соответствует покупателю со средним доходом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Микроклимат производственных помещений – климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.

Нарушение микроклимата может привести к нарушению терморегуляции организма человека, ухудшению здоровья и как следствие, снижению работоспособности.

Параметры микроклимата производственных помещений зависят от теплофизических особенностей технологического процесса, климата, сезона года, условий отопления и вентиляции.

Принципиальное значение в нормах имеет раздельное нормирование каждого компонента микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздуха. В рабочей зоне должны обеспечиваться параметры микроклимата, соответствующие оптимальным и допустимым значениям.

В профилактике вредного влияния высоких температур инфракрасного излучения ведущая роль принадлежит технологическим мероприятиям: замена старых и внедрение новых технологических процессов и оборудования, автоматизации и механизация процессов, дистанционное управления.

Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия холода должны предусматривать задержку тепла – предупреждение выхолаживания производственных помещений, подбор рациональных режимов труда и отдыха,

использование средств индивидуальной защиты, а также мероприятия по повышению защитных сил организма.

					ДИ №
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата
Разработала		Подковырова О.Н.
Руководитель					Безопасность жизнедеятельности	Литер       Лист     Листов
К.БЖД
Зав. Каф.

 

Для поддержания необходимого микроклимата в помещении  проектируемого швейного цеха, улучшения условий и гиганты труда  дипломным проектом предлагается использование современных автоматических кондиционерных установок, очищающих воздух подогревающих и охлаждающих его  в зависимости  от времени года, подвергающих ионизации или озонированию, а также подающих его в помещения с определенной скоростью.

Основные элементы систем кондиционирования – калориферы, фильтр, холодильные установки, увлажнители, терморегуляторы  и другие приборы, регулирующие работу кондиционерных установок. Применение данных установок позволит улучшить микроклимат в помещении швейного цеха и снизить расходы на выплаты больничным листам.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005-88.

По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные и непостоянные. В свою очередь непостоянные шумы подразделяются на колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные.

В качестве общей характеристики шума на рабочих местах применяется оценка уровня звука в дБ (А), представляющая собой среднюю величину частотных характеристик звукового давления.

Характеристикой  непостоянного шума на рабочих местах является интегральный параметр – эквивалентный уровень звука в дБ (А).

Основные мероприятия по борьбе с шумом – это технические мероприятия, которые проводятся по трем главным направлениям:

- устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике;

- ослабление шума на путях передачи;

- непосредственная защита работающих.

Наиболее эффективным средством снижения шума является замена шумных технологических операций на малошумные или полностью бесшумные, однако этот путь борьбы не всегда возможен.

Учитывая, что с помощью технических средств в настоящее время не всегда удается решить проблему снижения уровня шума большое внимание должно уделяться применению средств индивидуальной защиты (антифоны, заглушки и др.). Эффективность средств индивидуальной защиты может быть обеспечена их правильным подбором в зависимости от уровней и спектра шума, а также контролем за условиями их эксплуатации.

По характеру спектра вибрация подразделяется на узкополосную и широкополосную; по частотному составу – на низкочастотную с преобладанием максимальных уровней в октавных полосах 8 и 16 Гц, среднечастотную – 31,5 и 63 Гц, высокочастотную – 125,250,500,1000 Гц – для локальной вибрации; для вибрации рабочих мест – соответственно 1 и 4 Гц, 8 и 16 Гц, 31,5 и 63Гц.

Производственными источниками локальной вибрации являются механизированные машины с электрическим приводом.

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующим параметры производственных вибраций, являются: «Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих» № 3041 – 84 и «Санитарные нормы вибрации рабочих мест» № 3044-84.

Снижение неблагоприятного  действия вибрации достигается путем технических решений.

У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, что характерно и для швейной промышленности, встречаются разнообразные жалобы: на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др.

Допустимые уровни напряженности электростатических полей установлены ГОСТ 12.1.045 – 84 «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению Контроля» и Санитарно – гигиеническими нормами допустимой  напряженности электростатического поля (№ 1757-77).

Допустимые уровни напряженности электрических полей устанавливаются в зависимости от времени пребывания на рабочих местах.  Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 ч.

В производственных помещениях швейной промышленности используется 3 вида освещения: естественное (источником его является солнце),искусственное (когда используется только искусственные источники света); совмещенное или смешанное (характеризуется одновременным сочетанием естественного и искусственного освещения).

В производственных помещениях применяются общее и местное освещение. Общее – для освещения всего помещения, местное (в системе комбинированного) – для увеличения освещения только рабочих поверхностей или отдельных частей швейного оборудования.

С точки зрения гигиены труда основной светотехнической  характеристикой  является освещенность (Е), которая представляет собой распределение светового потока (Ф) на поверхности площадью (S) и может быть выражена формулой Е = Ф/S.

К гигиеническим требованиям, отражающим качество производственного освещения, относятся:

Равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение тканей;

Ограничение прямой и отраженной блесткости;

Ограничение или устранение колебаний светового потока.

Рабочие места, проходы внутри швейного помещения не должны загромождаться.

Процессы, связанные с применением клеев, высоких температур, давлений (склеивание, прессование, дублирование), необходимо организовать в отдельном помещении или изолированных участках.  Место образования паров и газов необходимо оборудовать местной вытяжной установкой.

Каждое помещение предприятия должно быть обеспечено подачей воды: для санитарно – гигиенических и хозяйственно – питьевых нужд, для производственно – технических нужд в соответствии с технологическим процессом, а также для нужд пожарной безопасности.

На территории предприятия должны быть установлены сигнализирующие устройства, предупреждающие рабочих об опасности (световые, звуковые и т.д), а также предупредительные надписи, напоминающие рабочим о соблюдении правил техники безопасности с яркими рисунками.

Для предупреждения травматизма обязательным условием  является проведение инструктажей по безопасности условиям труда с дальнейшим оформлением в журнале.

В каждом цехе должны обязательно быть: аптечка, телефон, два выхода, пожарная сигнализация и средства пожаротушения.

Для того, чтобы труд был более производительный необходимо также учесть время отдыха (обеденное время и десятиминутные перерывы).

Наличие комнаты отдыха и кафе с  горячим чаем, и кофе – это тоже неотъемлемая черта современного производства.

Именно, создав такие условия, можно надеяться на повышение эффективности работы предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ

ПКД, разработанная на основе анализа направления моды в мужской одежде на сезон 2007г., НТД, анализа конъюнктуры рынка потребительских товаров.

Анализ выявил, что наиболее значительным для семейства моделей мужских фраков являются: силуэт, покрой, цвет, членения, конструктивно-декоративные элементы.

Все это позволило заложить в основу изделия показатели качества и современности моделей. Проектируемые изделия отвечают всем предъявленным к ним требованиям и показателям качества. Максимального процента достигли эстетические, эргономические и технологические требования. Они составляют 100% удовлетворенности. Функциональные и социальные требования составили так же большой процент 86.

Конструкция проектируемых моделей имеет высокую точность. Это достигнуто, благодаря использованию при построении чертежей конструкции Единого метода конструирования ЦОТШЛ, единой методики ЦНИИШП и методике Гриншпана И.Я.

Модели проектируемого семейства признаны экономичными так, как коэффициент экономичности модели Σ(М1,5,8)=0,85

                                                               (0,62<Σ<1)

Показатели экономичности следующее: площадь лекал для основной ткани Sл(М₅) =2,06м²; расход материала на единицу изделия = 2,4м²; процент межлекальных отходов =14% .

Площадь лекал для подкладочной ткани Sл(М₅)=1,16м²; расход материала на единицу изделия =1,35м^2м; процент отходов=14%.

Площадь лекал для прокладочной ткани Sл(М₅)=0,89м²; расход материала = 1,03м²; процент отходов = 14%.

Благодаря использованию прогрессивной технологии  во время изготовления изделий достигнуты следующее показатели технологичности проектируемых моделей: С.пр.рац.м.=0,43; К.п.п.с.=0,1; Кт.о.=0,56; Тоб.м.=960.

Предложенные в разделе «Безопасность жизнедеятельности» мероприятия по охране труда позволяют оптимизировать условия труда работающих, при этом эффективность работы улучшается и соответственно  изделия достигло по  40 больной шкале оценки качества наивысшего показателя.

Анализируя результаты экономических расчетов в разделе «Расчет экономической  эффективности» можно сделать вывод, что себестоимость изделия имеет достаточно хороший показатель 1856р44к., что дает возможность иметь неплохую прибыль в размере 1000р. Процент рентабельности при этом составляет 54%.

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что разработанный пакет проектно-конструкторской документации может быть использован как в индивидуальном пошиве, так и в мелкосерийном производстве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература.

 

1. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности. – М.: Академия, 2004.
2. Баражданов С.Г., Доможидов Ю.А. Экономика предприятий швейной промышленности.- М., 2003.
3. ГОСТ 10581-82. Швейные изделия и трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
4. ГОСТ 16958-71. Изделия текстильные. Символы по уходу.
5. ГОСТ 23948-80. Изделия швейные. Правила приемки.
6. ГОСТ 23193-78. Изделия швейные бытового назначения. Допуски показателей.
7. ГОСТ 4.45-77. Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей.
8. ГОСТ 4103-82. Изделия швейные. Методы контроля качества.
9. ГОСТ 12566-81. Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности.
10. Гришпан И.Я, Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам.- М: Легпромбытиздат.1987.
11.  Единый метод конструирования мужской одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам. Часть 1. –М: ЦБНТИ, 1982.
12.  Единый метод конструирования одежды. Детали подкладки и приклада мужской, женской и детской одежды. -М: ЦБНТИ, 1973.
13. Единый метод конструирования одежды с втачными рукавами для мальчиков, изготавливаемой по индивидуальным заказам. – М: ЦБНТИ, 1982.
14. Евтушенко Н.Г., Кузьмин А.П. «Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций» М. 94.
15. Зак И.С. Оборудование швейного производства. М: Академия, 2002.
16. Конструирование одежды с элементами САПР. Учебник под редакцией Кобляковой Е.Б. – М: Легпромбытиздат, 1988.
17. Куренова С.В, Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. -  Ростов-на-Дону, 2003.
18. Мартынова А.И, Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. – М: МГАЛП, 2002.
19. Медведева Т.В, Художественное конструирование одежды – М:ФОРУМ, 2003
20. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Конструкторско-технологическая подготовка производства». М.:ИИМ, 2001.
21. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности». – М: ИИМ, 2005.
22. Методические указания по выполнению лабораторных работ по «Конструированию одежды» М: ИИМ, 2005.
23. Мурыгин В.Е. Проектирование технологических процессов изготовления швейных изделий. – М.: МГУДТ, 2004.
24. Общая характеристика процесса проектирования одежды по индивидуальным заказам. – М., МТИ, 1980.
25. Одежда: технология – техника, процессы – качество. / под ред. Кокеткина П.П – М.: МГУДТ, 2001.
26. Основы конструирования одежды. Учебник под ред. Кобляковой Е.Б. – М., Легкая индустрия, 1980.
27. ОСТ 17-325-86. Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.
28. ОСТ 17-835-80. Изделия швейные. Технические  требования к стежкам, строчкам, швам. – М.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1990.
29. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхней одежды / под ред. Колесникова Н.А., Куликовой Т.И. – М.: Легкая индустрия, 1988.
30. Попандопуло В.М. Анализ экономичности моделей. – М.: Легпромбытиздат, 1989.
31. РСТ 544-87. Бытовое обслуживание населения. Изготовление одежды верхней мужской и для мальчиков пальтово-костюмного ассортимента. – М.: Госплан РСФСР, 1987.
32. РСТ РСФСР 544-57. Бытовое обслуживание населения. Изготовление одежды верхней мужской и для мальчиков пальтово-костюмного ассортимента. Введена 01.04.88. – М., Госплан РСФСР, 1987.
33. Смирнова Н.И, Конопальцева Н.М. Конструирование одежды на индивидуального  потребителя. М.: Высшая школа, 1997.
34. Технология влажно-тепловой обработки верхней одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам. Методические рекомендации. – М.: ЦБНТИ, 1983.
35. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. – М: Высшая школа, 2001.
36. Франц В.Я. Оборудование швейного производства. – М.: Академия, 2002.
37. ЦОТШЛ. Рекомендации по техническому размножению лекал для основных изделий женской и мужской одежды. – М.: 1988.
38. ЦОТШЛ. Дополнения к рекомендации по техническому размножению лекал для основных изделий женской и мужской одежды. – М., 1990.